Чистка дросселя на 3.5

[Amberman]

Всем добрый вечер.

Вот, возникло желание почистить дроссель (начитался что провал при разгоне и повышенный расход может быть из-за него). Кроме того после замены свечей мне не поменяли прокладку дросселя, и есть ощущение что из-под нее идет подсос воздуха (даже чек загорелся с ошибкой датчика массового расхода воздуха).
Шерстил поиск, но к сожалению не нашел темы с описанием процедуры чистки дросселя.

Интересуют подводные камни.
1. Так ли тривиален процесс снятия ДЗ, как кажется на первый взгляд? Может есть какие-хитрости при снятии патрубков, отключении датчиков и т.д.. Надо ли отключать аккумулятор перед этой операцией? С чем надо проявить особую аккуратность, чтобы не сломать и не повредить?
2. Чем чистить? любое средство для очистки карбюратора + тряпочка? или бензин? или зубная щетка? или...
3. Не представляю детально внутренности ДЗ (т.е. что там внутри коробочки за заслонкой).. нет ли там чего-то хрупкого, или куда не стоит особо лить очищающий раствор?
4. Что касается прокладки дросселя (купил новую) - ее ставят просто так, или сажают на какую-нить пасту/герметик?

Спасибо заранее за ответы.
Если я все-таки чего-то не доглядел в поиске - буду признателен за ссылки на темы в которых есть ответы на мои вопросы.

Спасибо.

[Ведущий]

1. Так ли тривиален процесс снятия ДЗ, как кажется на первый взгляд? Может есть какие-хитрости при снятии патрубков, отключении датчиков и т.д.. Надо ли отключать аккумулятор перед этой операцией? С чем надо проявить особую аккуратность, чтобы не сломать и не повредить?

Доброго времени суток!
В начале необходимо снять пластиковый кожух с двигателя (если есть!), требуется головка на 10. Далее отсоединяем тросик( -и) газа и круиз-контроля (если есть!), для этого требуется ключ (головка) на 10 что-бы кронштейны тросиков отсоединить. Снимаем сами тросики с дросселя руками путем привидения вручную привода дросселя в положение "Открыто". Теперь снимает пластиковый впуск от ДМРВ к дросселю - два хомута, отвертка или головка 7-10 (смотря какие хомуты стоят). Снимаем и убираем с пластикового впуска резиновый шланг отвода воздуха (снимается рукой). Кладем в сторону отсоединенный пластиковый впуск. Теперь выкручиваем четыре болта на самом дросселе (лучше головкой 12-13). Далее необходимо руками снять электрические разъемы ДПДЗ и электродвигателя ХХ. Снимаем и кладем отдельно дроссельный узел.

2. Чем чистить? любое средство для очистки карбюратора + тряпочка? или бензин? или зубная щетка? или...

Средств для чистки очень много, начиная от обычных очистителей карбюратора до спец. средств для очистки дроссельного узла. Эффект на мой взгляд от них одинаковый, разница лишь в цене. Принцип действия: нанести аэрозоль на дроссель снаружи и из нутрии и дать аэрозоли подействовать. Далее через некоторое время повторить нанесение аэрозоля и помочь ему к примеру именно зубной щеткой (потереть без фанатизма и так, чтобы не сбить саму заслонку и не исцарапать внутреннюю часть заслонки. В связи с чем некоторые категорически против ковыряния заслонки всякими щетками.). Далее любой впитывающей тряпочкой, которая ворс за собой на поверхности дросселя не оставит воспользоваться. Далее, ДПДЗ 35102-39000 - не трогаем и не крутим его два винтика!!!!! - не то на сканер поедим (особенно актуально когда АКПП Хотя можно будет и обойтись обычным мультитестером. На форуме тоже обсуждалось.). Электродвигатель ХХ (некоторые его называют регулятор оборотов ХХ, привод механизма ХХ ) (тот который побольше - 35103-39800) - его смело откручиваем и вытаскиваем (по устройству обычный шаговый электродвигатель), его самого не разбираем (там мыть нечего) и также его спреем моем снаружи. Далее через трубочку-насадку на флаконе моем байпасный канал (это то куда игла вышеуказанного двигателя вставляется на корпусе дросселя) вот туда и прыскаем спреем пока вся дрянь из канала не выйдет. Ставим двигатель ХХ на место. Регулировка самого дросселя требует наличия тестере (сканера) с программным обеспечением по этому данное я пропущу! Сборка происходит в последовательности обратной снятию.

3. Не представляю детально внутренности ДЗ (т.е. что там внутри коробочки за заслонкой).. нет ли там чего-то хрупкого, или куда не стоит особо лить очищающий раствор?

Ну скажем ничего во впускной коллектор совать не нужно! И когда дроссель снят с машины посадочное место дросселя лучше чем нибудь закрыть (Что-бы туда ничего не попало случайно, во впускной коллектор. А то еще придется писать как коллектор снимать или еще ГБЦ. ) Там есть такие заслонки, которые регулируют длину впускного тракта (в впускном коллекторе) на больших и малых оборотах (как на "тапку" давить). Так вот, их бы тоже следовало-бы почистить коль такая песня вместе с самим впускным коллектором, и прокладки на впуске поменять и если впускной коллектор разбирать, то и прокладки его внутренние тоже можно поменять. Но об этом отдельно, так как необходимо в данном случае целиком снимать впускной коллектор! Интересует, пиши! Ну а хрупкого в общем-то ничего там нет, все денег стоит.

4. Что касается прокладки дросселя (купил новую) - ее ставят просто так, или сажают на какую-нить пасту/герметик?

Просто ставят без герметика если конечно сопряжение плоскостей дроссельного узла и впускного коллектора позволяет (кривизна плоскостей). Не позволяет - герметик для "топливной системы" применим. Прокладку прежде чем ставить приложи к посадочному месту и поймешь где у нее верх, где низ. Не перепутай, это важно!
По поводу проверки китайским мультитестером ДМРВ в гаражных условиях писали на форуме. Сопротивление мерить у него надо.

(начитался что провал при разгоне и повышенный расход может быть из-за него

И из-за кучи др. причин. От простого к сложному идем и найдем.

Кроме того после замены свечей мне не поменяли прокладку дросселя, и есть ощущение что из-под нее идет подсос воздуха

Я тащусь от Ентих сервисменов, а на какой болт при замене свечей на этом двигателе еще прокладку дроссельной заслонки-то менять? Они чего для замены свечей дроссель снимали "Очкозавры"? Там гибким удлинителем с карданом обойтись можно без снятия дросселя. Хотя начальника на ключа гаячна тенге не давать.....
По поводу проверки на свищь данного сопряжения (прокладки дросселя) - так быстрым запуском аэрозолем брызни на стык при заведенном двигателе, хороший "сквозняк" себя проявит сразу. - http://www.tshina.ru/catalogue/items/mod_data/41/155/
Забыл сказать, когда дроссель полностью снимают, лучше снимать на холодном двигателе. Так-как дроссель имеет свой контур охлаждения, соответственно необходимо с него шланги резиновые охлаждения снимать. Когда их обратно будешь ставить, то соски на дросселе немного графитом смажь, так натягивать их обратно легче и графит когда под температурой кристаллизуется будет играть роль своеобразного герметика. Докупи 1 литр антифриза, чтобы потом долить в расширительный бочек. Пробку воздушную в принципе можно потом можно не прогонять, так как потери антифриза должны быть малы (хотя можно и погонять дрыгатель на ХХ). Кстати (как пример!), для чистки электрических контактов, коль уж их снимать, также есть спец. аэрозоли очистители (хуже не станет). - http://www.abro.su/index.php/ochistitel ... aktov.html
Вот средство для удаления прокладок - http://www.permatex.ru/products/index.p ... ION_ID=184
Вот средство для чистки дроссельной заслонки - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=500
В окончание всего действия можно смазать привод дроссельной заслонки аэрозольной литиевой смазкой, к примеру такой - http://www.aga-automag.ru/content/view/724/270/ (без фанатизма брызгать!)
А сому дроссельную заслонку из нутрии смазать дополнительными средствами защиты от нагара для дроссельных заслонок.
Вот здесь на Хонде чистят дроссель, все с фото и ну очень похоже на нашу тему - http://anglo-civic.com.ua/index.php/mor ... 65-trottle
А здесь решали по насущному с комрадами - Тема: Про регулировку дросселя на 3,5
И для общей картины повышенный расход топлива является следствием также: неисправность ДМРВ, регулятора давления топлива, снижение компрессии и износ поршневых колец, неправильный угол опережения зажигания, форсунки, ЭБУ, электро муфта компрессора, качество топлива, утечка топлива (топливопровод), датчик температуры воздуха на впуске, трос газа, ДПДЗ, неисправность ГБЦ, подклинивание тормозов, лямбда-зонд, датчик температуры ОХЖ, утечка ОХЖ. Неадекватный отклик на педаль газа - регулятор давления топлива, сервопривод ХХ, датчик ОХЖ, форсунки, ЭБУ, качество топлива, свечи зажигания, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе.
Вот как-то так!

[Amberman]

Дорогой Ведущий!
Во первых хочу выразить свою глубочайшую признательность и уважение за такой обстоятельный детальный ответ на мои вопросы.
По чистке дросселя вроде все исчерпывающе, и пока больше вопросов нет.
За предупреждение по поводу долива ОЖ - отдельное спасибо. Я был не в курсе что там есть контур охлаждения.

И для общей картины повышенный расход топлива является следствием также: неисправность ДМРВ, регулятора давления топлива, снижение компрессии и износ поршневых колец, неправильный угол опережения зажигания, форсунки, ЭБУ, электро муфта компрессора, качество топлива, утечка топлива (топливопровод), датчик температуры воздуха на впуске, трос газа, ДПДЗ, неисправность ГБЦ, подклинивание тормозов, лямбда-зонд, датчик температуры ОХЖ, утечка ОХЖ. Неадекватный отклик на педаль газа - регулятор давления топлива, сервопривод ХХ, датчик ОХЖ, форсунки, ЭБУ, качество топлива, свечи зажигания, датчик температуры воздуха во впускном коллекторе.

Да, тут как оказывается куда не плюнь - любое неосторожное движение может повысить расход топлива
Теперь по порядку.
ДПДЗ - меняли (горела соотв. ошибка в виде CheckEngine), регулировали. Перестала дергать при включении передачи, холостые чуток упали).
Потом чистил форсунки промывкой (за полгода 2 раза - второй раз на сервисе люди тупанули и сделали то что я не просил). Эффекта никакого абсолютно.
Свечи недавно поменял (дроссель снимали, прокладку новую не ставили, через 200км загорелся чек с ошибкой ДМРВ). Когда первый раз электрик снимал ошибку - там какой-то пластиковый сосок с патрубком отвалился от ДЗ (??) - думал что сосало оттуда. Вклеил вместо отломанной пластмасски латуневый штуцер и трубку на него натянул. Ошибку сбросил.
Через 500 км снова ошибка ДМРВ. Очередной электрик сказал что идет свист и походу сосет из-под прокладки ДЗ.

Что касается описанных Вами симптомов прочих возможных причин - то я недавно обратил внимание на то, что отклик на педаль газа действительно не очень резвый стал (раньше было резче, сейчас задержка, и иногда обороты после 4000 вообще проваливаются, иногда до 6000 доходят) - все это при ритмичных подгазовках (т.е. когда играешь педалью с "0" резко в полик и отпустить, а не тупо давишь в пол и держишь).
Т.е. возможно проблема с регулятором давления воздуха? сейчас полезу искать с чем его едят..

[Ведущий]

Через 500 км снова ошибка ДМРВ. Очередной электрик сказал что идет свист и походу сосет из-под прокладки ДЗ.

Так путь один прокладку на ДЗ новую! и ДМРВ на анализ сопротивления, не соответствует - в ведро для мусора такой ДМРВ.

сейчас задержка, и иногда обороты после 4000 вообще проваливаются, иногда до 6000 доходят) - все это при ритмичных подгазовках (т.е. когда играешь педалью с "0" резко в полик и отпустить, а не тупо давишь в пол и держишь).

Это больше на трансмиссию похоже.

Т.е. возможно проблема с регулятором давления воздуха?

Так если он - "0", то ЭБУ берет последний рабочий показатель или работает без него с учетом показателей др. датчиков.
Лично от себя замечу, так как владею таким-же агрегатом, в силу своих конструктивных особенностей (V - образности блока цилиндров), у данных двигателей нагрузка в момент возгорания смеси не совсем равномерно распределяется по головке поршня в отличие от рядных ДВС. В связи с чем кольца более нагружены. По крайней мере у меня при пробеге в 80 000 км. компрессионные кольца на 1 и 6 (!!!!) цилиндрах стали не соответствовать поставленным перед ними нагрузкам. А это хрестоматийная неисправность всех ДВС. Так вот, я бы проверил компрессию для пущего "хорора" и эндоскопом посмотрел поршневую. Вот эта штуковина - http://www.autopribor.ru/index.php?categoryID=93 По поводу самостоятельной диагностики датчика давления, то мультитестером делается так: снимаем разъем датчика. Далее измеряем напряжение между двумя крайними (!) контактами разъема датчика, при этом ключ в замке зажигания в положении ВКЛ. Показание должно быть в пределах - 4-5 В. Двигатель на ХХ - номинальное значение менее 2,5 В.

Добавлено через 4 минуты 2 секунды:

Когда первый раз электрик снимал ошибку - там какой-то пластиковый сосок с патрубком отвалился от ДЗ (??) - думал что сосало оттуда. Вклеил вместо отломанной пластмасски латуневый штуцер и трубку на него натянул. Ошибку сбросил.

Этот сосок необходим для другой диагностической операции при помощи вот такого инструмента - http://injectorcar.ru/oborudovanie/index.php?id=6

[Amberman]

Снова спасибо.
По поводу трансмиссии - она тут не причем я описывал подгазовки на паркинге..
в движении есть только провал на 4000 при тапке в пол..

[Lugavik]

раньше было резче, сейчас задержка, и иногда обороты после 4000 вообще проваливаются, иногда до 6000 доходят

Так помирает ДМРВ.

[Ведущий]

в движении есть только провал на 4000 при тапке в пол..

Мдаа, прям "виртуальная турбояма" Ничего, коллективный разум и это одолеет!

Так помирает ДМРВ.

Согласен, надо его тестит. Он-же за УОЗ в ответе и время открытия форсунок (следовательно есть вероятность "мокрых" свечей). С помощью мультитестера проверить можно вот так:
1. снимаем разъем с датчика
2. теперь один контакт мультитестера на средний контакт разъема, а другой на крайний левый контакт разъема.
Мерим сопротивление. При температуре 20 С - сопротивление 2,31-2,59 кОм. (в условиях гаража к примеру)
Принцип работы ДМРВ таков, что с увеличением температуры воздуха на впуске сопротивление ДМРВ падает и с снижением температуры - растет.

Добавлено через 1 минуту 54 секунды:

я описывал подгазовки на паркинге..

Ну очень это действие АКПП на Р не любит. N - для этого куда больше подходит.

[Amberman]

Правильно ли я понял что мерить сопротивление надо на датчике (т.е. на той части разъема которая от датчика идет)?
И кстати где находится ДМРВ? и его разъем..

На счет газа на паркинге - учту.. а то я думал что гидротранс не работает на нейтрали и паркинге..

[Ведущий]

На счет газа на паркинге - учту.. а то я думал что гидротранс не работает на нейтрали и паркинге..

Как белка в колесе крутится гидротрансформатор, как только ДВС завелся и пока ДВС не заглушить. Только дело не в нем, а в тормозе АКПП. Но это тема для другого раздела форума.

Правильно ли я понял что мерить сопротивление надо на датчике (т.е. на той части разъема которая от датчика идет)?

Конечно на самом датчике. Можно конечно датчик и не снимая разъема проверит на сопротивление, только тогда надо его контакты на ЭБУ ДВС искать.

И кстати где находится ДМРВ? и его разъем..

Датчик температуры воздуха на впуске, если быть точнее. В реалии ДМРВ и датчик температуры на воздуха - это единое целое. Вернее датчик температуры встроен в сам ДМРВ. (Кто-то температуру, кто-то атмосферное давление, кто-то количественную характеристику всасываемого воздуха считывает. Вариантов много.) Расположен он около пластикового контейнера в котором воздушный фильтр расположен. Четырьмя винтами к корпусу воздушного фильтра прикручен датчик. Кстати, он, датчик также чистится. Я его обычным аэрозолем для карбюратора проливал. Брызгать надо на его сетку и чувствительный элемент (датчик температуры) самого датчика ДМРВ. Только никаких зубных щеток к нему и тряпочек и пр. предметов для наведения блеска не применять. Ну очень он этого не любит.

[Amberman]

Дроссель вчера наконец снял и почистил.
Еще раз спасибо Ведущему за ликбез.
Несколько комментариев по процессу.
1. Тросики снимаются без откручивания кронштейнов - без проблем.
2. Патрубки охлаждения прикисают и снимать их трудно. я отверткой поддевал. когда ставил обратно - литолом смазал трубки на дросселе.
3. Шаговый двигатель вынимать не стал, ибо когда открутил винты - обнаружил что он на герметик посажен.
4. Прокладку дросселя поменял предварительно смазав чуток литолом.
5. Ошибка ДМРВ пока не пропала, но субьективно тапка отзывчивей стала..

Сегодня покатаюсь - и отпишу ощутима ли разница.

[Бубайло]

Ребят, а из-за чего дроссель засерается? Я полгода назад менял свечи, снимали впускной коллектор, и он и дроссель был чистым... Может предыдущий владелец за ним очень ухаживал, и полгода спустя после покупки не успел закоптиться? Хотя сейчас ХХ иногда завышен, иногда в норме(естественно на прогретом двигателе смотрел).

[Ведущий]

из-за чего дроссель засерается?

Свищи в местах стыка. Плохие прокладки. Это первое. И второе - выхлоп картерных газов через механизм газораспределения, а это уже еще одна заковырка себя проявляет.

сейчас ХХ иногда завышен, иногда в норме(естественно на прогретом двигателе смотрел).

Если проблема именно в дросселе, то в этом случае виноват привод механизма ХХ - 35103-39800. или надо для начала закрытие заслонки (зазор) отрегулировать.

[Бубайло]

Если проблема именно в дросселе, то в этом случае виноват привод механизма ХХ

А может просто почистить и все?=) А то че-то эта зч стоит как маленький самолет;)

или надо для начала закрытие заслонки (зазор) отрегулироват

А это делается крестовой отверткой в ДЗ?(вроде на мазде так же)

[Ведущий]

А может просто почистить и все?=) А то че-то эта зч стоит как маленький самолет;)

Так чистить если сам электропривод, тогда иголку конечно можно очистителем помыть. А вот если там обмотки электрические в самом электромоторе оплавились или при нагреве обмоток у них "коРРРРРРоткая"? Тогда только замена. На сопротивление привод надо проверить.

А это делается крестовой отверткой в ДЗ?(вроде на мазде так же)

Ну да! До закусывания заслонки отпускаем, а потом немного утянуть что бы заслонку не закусывало когда тросиком газа ее отводим.
А по ценам мдаааа, былое Киа-вское качество запчастей за приемлемые деньги - былое и думы .......

[Amberman]

Значит так.
По итогам трехдневной эксплуатации:
1. Ошибка больше не загорается (хотя когда 2 дня назад электрик сбрасывал ошибки - он сказал что про ДМРВ там ни слова, но горели 2 ошибки по катализаторам на обоих рядях цилиндров).
2. провалы при разгоне никуда не делись и тупит машина также
3. На расход ни как не повлияло.

итого.
свечи менял, форсунки чистил, дроссель тоже, топливный и воздушный фильтры менял. катализатор полгода назад был целый, сетка не разрушена.
правда смотрели ту часть которая идет первая от коллектора..

дальше что? Проверка компрессии в цилиндрах?
напомню симптоматику
1. Тупит при разгоне. +провалы
2. Жрет 20л.