Люфт рычага изменения геометрии турбины

[mamih]

После покупки Сорика озаботился высоким расходом (~18л на сотню) топлива.
Выяснил, что сдох актуатор, при этом рычаг изменения геометрии был в верхнем положении и намертво закис.
Актуатор восстановил маслосъёмными колпачками, механизм разработал (получилось только на прогретом заведенном движке). НО, при разработке механизма, я обратил внимание, что имеется люфт того самого рычага относительно механизма (изначально закисшего). Возможно, я его еще и усилил, разрабатывая механизм.
В общем, описанные процедуры к результату не привели - расход такой же, пинок под зад получаю в районе 2.2 тыс. об. Проблему связываю именно с люфтом - на низких оборотах ограничительный упор актуатора не дает получить правильную геометрию, да и вообще присутствует некоторая "толерантность" изменения геометрии.

Внимание вопрос! Может кто знает, в каком месте может этот люфт возникнуть и можно ли его устранить? Или, может, у кого-нибудь в СПБ есть неисправная турбина, которую можно на этот предмет покрутить в руках? Вроде бы пустяк и жалко менять исправную турбину из-за такого.

Апдейт: Попробовал заглушить ЕГР - абсолютно ничего не изменилось, т.е. дело не в этом. Проверил форсунки шприцами - за минуту все 4 налили 80-10мл, вроде тоже в порядке.
Ребята, какие еще могут быть причины? Эл. клапан разбирал, чистил. Да и похоже не в нём дело, т.к. рычаг заслонок турбины либо на упоре, либо чуть-чуть до упора не доходит, но если пальцем на упор положить, ничего не меняется.
ELM адаптер на ХХ показывает от -0.1 (вакуум) до 0.1 бар давление наддува.

Добавлено через 4 дня 2 часа 19 минут 1 секунду:
Может где-то описано, как этот рычаг крепится к закрылкам? Всё пытаюсь понять, в каком месте там люфт

[flgl]

Рисунок вам в помощь. На турбине Соренто - точно такой же принцип работы соплового механизма лопаток.

[mamih]

Сергей, спасибо!
Картинка полезная для понимания механизма работы, но по ней оценить, в каком месте мог возникнуть люфт не могу. То ли это мест соединения рычага с механизмом, то ли в самом механизме.

[flgl]

Анатолий, вряд ли удастся "на коленке" устранить данный люфт. В каком состоянии сопловые лопатки - без разборки турбины установить не удастся... А если вы ее разберете и увидите, что детали соплового механизма нуждаются в замене - где вы возьмете запчасти??
Получается - по любому ее везти в сервис по ремонту турбин...

Насчет толерантности.... Актуатор управляется электроклапаном, и даже при всех исправных деталях (актуатор, клапан, турбина) мгновенного отзыва актуатора на педаль газа вы не увидите. Все плавно и не очень торопливо... Кстати, актуаторы, отремонтированные с помощью маслосьемных колпачков или детской соски, не являются абсолютно герметичными, поэтому четко (то есть быстро) отрабатывать изменения по командам электроклапана не могут, т.к. всегда подсасывают воздух из атмосферы.

Так что - на мой взгляд, дело вообще не в люфте соплового механизма.

Если вал турбины сильно не люфтит, рычаг соплового механизма ходит свободно и без заеданий, и турбина не кидает масло (в больших количествах) в интеркулер - турбину можно (условно) считать исправной. И поискать причину повышенного расхода топлива в других причинах, а именно:

- герметичность интеркуллера (снаружи нет следов масла на сотах)
- герметичность всех резиновых патрубков на отрезке "турбина-интеркуллер-впускной коллектор"
- пропускная способность интеркуллера (соты внутри не забиты)
- измерить действительное давление наддува (компьютером при диагностике)
- четкость работы "мягкой глушилки" (то, что заслонка не застревает в промежуточном положении)
- номинальное и эффективное давление топлива ("дельта" по данным компьютерной диагностики)
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, расходомер - как вам больше нравится)
- Чистота воздушного фильтра (банально)
- Температура за бортом

Кстати, а что у вас насчет черного дыма при разгоне??? Ответ на данный простой вопрос убирает половину причин из списка выше

[Roman73]

Кстати, актуаторы, отремонтированные с помощью маслосьемных колпачков или детской соски, не являются абсолютно герметичными,

Проводились эксперименты, замеры???

[mamih]

Анатолий, вряд ли удастся "на коленке" устранить данный люфт. В каком состоянии сопловые лопатки - без разборки турбины установить не удастся... А если вы ее разберете и увидите, что детали соплового механизма нуждаются в замене - где вы возьмете запчасти??
Получается - по любому ее везти в сервис по ремонту турбин...

Если люфт внутри, то видимо так. Я лишь предполагаю, что рычаг крепится к поворотной части механизма лопаток как-нибудь вроде этого (рис. 1):


И, опять же по моим предположениям, в пазу рычага могла образоваться выработка (рис. 2), что и приводит к люфту.
Это чисто умозрительные предположения, как сделано в реальности я не знаю и поэтому-то я хотел взглянуть на это "вживую".
Если проблема в самом рычаге, то можно поставить от убитой турбины, если нет, то тогда в сервис по турбинам.

Насчет толерантности ничего прокомментировать не могу - может быть и так.

Если вал турбины сильно не люфтит, рычаг соплового механизма ходит свободно и без заеданий, и турбина не кидает масло (в больших количествах) в интеркулер - турбину можно (условно) считать исправной.

Я хочу еще добавить, что если со снятым актуатором рычаг сдвинуть еще ниже (чего при поставленном актуаторе не дает сделать ограничительный шток), то отчетливо слышен звук разгоняющейся турбины на ХХ. Т.е. текущего хода рычага недостаточно.
При этом изменять длину ограничительного штока наобум страшно.

И поискать причину повышенного расхода топлива в других причинах, а именно:

- герметичность интеркуллера (снаружи нет следов масла на сотах)
- герметичность всех резиновых патрубков на отрезке "турбина-интеркуллер-впускной коллектор"
- пропускная способность интеркуллера (соты внутри не забиты)
Пока не проверял. Планирую сделать в ближайшее время
- измерить действительное давление наддува (компьютером при диагностике)
Я проверял это с помощью ELM. Есть шанс, что офиц. приблуде мозги будут выдавать другие значения?
- четкость работы "мягкой глушилки" (то, что заслонка не застревает в промежуточном положении)
Это проверял. Работает как часы.
- номинальное и эффективное давление топлива ("дельта" по данным компьютерной диагностики)
- Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, расходомер - как вам больше нравится)
Пробовал снимать и промывать - изменений не увидел. На след. неделе договорился взять донорский ДМРВ и сравнить динамику.
- Чистота воздушного фильтра (банально)
Визуально чистый, менялся (вроде) тысячи 4 назад.
- Температура за бортом
Разницы от плюсовой до -15 не заметил - расход стабилен.

Кстати, а что у вас насчет черного дыма при разгоне??? Ответ на данный простой вопрос убирает половину причин из списка выше

Сколько не смотрел специально, ни разу не видел даже намека. Белый дымок при прогреве есть, чувствуется кисловатый запах ДТ в выхлопе, но черного дыма не видел ни разу.

[flgl]

Проводились эксперименты, замеры???

На севисе по ремонту турбин есть специальное приспособление, как раз для проверки герметичености (и работоспособности) актуаторов турбин и прочих вакуумных клапанов. С помощью приспособления создается разрежение внутри актуатора, и актуатор "срабатывает". По стрелочному индикатору приспособления видна величина созданного разрежения.

Так вот: при проверке "самостоятельно отремонтированных" актуаторов выясняется, что при резком изменении разрежения (создании вакуума внутри актуатора) - актуатор "отрабатывает", а при медленном/незначительном разрежении - тяга актуатора не движется. А это значит, что актуатор банально негерметичен и сосет воздух с атмосферы.

Я сам ремонтировал 2 актуатора (один -с помощью детской соски и хорошего герметика, второй - с помощью колпачков). Мои актуаторы на поверку оба оказались негерметичными. Сейчас я езжу на "оригинале", а 2 отремонтированных - лежат в запасе.

По собственному опыту (насчет актуаторов) - особой разницы по работе двигателя и езде на "оригинале" или "самостоятельно отремонтированном" - нет.
Но по факту (повторюсь) - отремонтированные актуаторы всегда негерметичны.

Добавлено через 8 минут 11 секунд:

Я хочу еще добавить, что если со снятым актуатором рычаг сдвинуть еще ниже (чего при поставленном актуаторе не дает сделать ограничительный шток), то отчетливо слышен звук разгоняющейся турбины на ХХ. Т.е. текущего хода рычага недостаточно.При этом изменять длину ограничительного штока наобум страшно.

НА турбине есть ограничительный упор, не дающий рычагу привода соплового механизма сдвигаться вниз дальше определенного положения. Нужно отрегулировать длину штока актуатора таким образом, чтобы на ХХ рычаг привода соплового механизма не доходил до данного упора на 1-2 мм. И турбина будет работать именно так и в таком режиме, как задумывали конструкторы двигателя.

Если у Вас данный зазор БОЛЬШЕ (возможно, значительно), то двигателю на всех режимах элементарно не хватает давления наддува. А от этого - и снижние мощности и разгонной динамики, и увеличение расхода топлива.

Сделайте регулировку, как описано выше - и возможно, счастье наступит без дополнительных телодвижений

[CheGuevara]

Парни, а у меня вообще шток не двигается...стоит как заклинавший в нижней точке...думал актуатор ,снял он как новый...думается лопатки закисли или что-то еще...что делать не знаю...
Езжу так больше полугода...расход -около 20 Если залить полный бак БК сверху показывает топлива на 460км...напряжно это, надо чёто делать

[mamih]

Che, я же тебе в личку писал на эту тему, спрашивал, чем дело кончилось - ты в сервис по турбинам собирался с этим в декабре.
У меня на холодную сдвинуть не получилось, а вот на горячую на заведенном двигателе получилось расшевелить механизм. Еще через некоторое время стал без заеданий работать - только люфт беспокоит.

НА турбине есть ограничительный упор, не дающий рычагу привода соплового механизма сдвигаться вниз дальше определенного положения. Нужно отрегулировать длину штока актуатора таким образом, чтобы на ХХ рычаг привода соплового механизма не доходил до данного упора на 1-2 мм. И турбина будет работать именно так и в таком режиме, как задумывали конструкторы двигателя.

Сделано, хотя я так понимаю, что регулировку не на ХХ надо делать, а при определенном разряжении вакуума (0.6 бар).

[Roman73]

регулировку не на ХХ надо делать, а при определенном разряжении вакуума (0.6 бар)

По мануалу так, а что делать если после актуатора нет такого разряжения и естественно до ограничителя рычаг не доходит. flgl как думаешь?

[mamih]

По мануалу так, а что делать если после актуатора нет такого разряжения и естественно до ограничителя рычаг не доходит. flgl как думаешь?

Наверное не после, а до актуатора. Вакуума может "пропадать" на э/м клапане, а может и на него недостаточный приходить. Тогда надо смотреть вакуумный насос и по одному подключать всех потребителей вакуума, чтобы найти где утечка.

[Roman73]

Наверное не после, а до актуатора.

Все верно, я обшибся, конечно же перед актуатором, т.е. после эл.магнитного клапана. Перед клапаном "-1", после него остается всего "-0,3". Сам склоняюсь к тому, что он (клапан) и глючит

[flgl]

По мануалу так, а что делать если после актуатора нет такого разряжения и естественно до ограничителя рычаг не доходит. flgl как думаешь?

Для того, чтобы КОРРЕКТНО отрегулировать длину штока актуатора (при подозрении на неисправность электроклапана), можно шланг от вакуумного насоса двигателя НАПРЯМУЮ подсоединить на штуцер актуатора. При исправном вакуумном насосе - вакуум в данном шланге при работающем двигателе есть всегда, и как раз в том кол-ве (разрежении), которое нужно для работы актуатора.
И в таком положении, когда на ХХ шток актуатора сдвинется вниз, отрегулировать длину штока актуатора, как я писал выше (1-2 мм до ограничителя на ХХ).

После этого регулировку актуатора можно считать выполненной, шток контрагаится, вакуумные шланги /трубки ставятся обратно на штуцеры электромагнитного клапана, как они и были до этого.

А если есть подозрения на корректность работы электромагнитного клапана, то дефектовку и/или ремонт клапана (если потребуется) можно делать ПОСЛЕ регулировки длины штока актуатора.

Добавлено через 7 минут:

Парни, а у меня вообще шток не двигается...стоит как заклинавший в нижней точке...думал актуатор ,снял он как новый...думается лопатки закисли или что-то еще...что делать не знаю...Езжу так больше полугода...расход -около 20 Если залить полный бак БК сверху показывает топлива на 460км...напряжно это, надо чёто делать

Если шток заклинил в нижней точке, то турбина всегда работает на режиме максимальной производительности. А это вообще не гуд, так как при движении на номинальных оборотах двигателя, а особенно при разгонах, турбина регулярно идет вразнос.

Если турбина еще не умерла, я бы ее отремонтировал не откладывая. Или Вы станете очередным клиентом производителя турбокомпрессоров.

PS Максимальный наддув всегда - вовсе не гуд для двигателя, и мощность от этого не прибавляется, и расход не снижается, как думают некоторые товарисчи. Для каждого режима двигателя - свой наддув

[Roman73]

Для того, чтобы КОРРЕКТНО отрегулировать длину штока актуатора (при подозрении на неисправность электроклапана), можно шланг от вакуумного насоса двигателя НАПРЯМУЮ подсоединить на штуцер актуатора. При исправном вакуумном насосе - вакуум в данном шланге при работающем двигателе есть всегда, и как раз в том кол-ве (разрежении), которое нужно для работы актуатора.

Вакуума от насоса с избытком. Когда напрямую кидаю шланг, рычаг без проблем ложится на ограничитель. Оно и понятно, по инструкции, выложенной здесь, актуатор настраивается при вакууме 0,6 бар, а насос выдает 0,9-1,0 бар. Какая уж тут настройка

[Vlad1979]

Roman73
Удалось ли справится с проблемой тогда?

У меня другая немного - при заводке рычаг остается в верхнем положении. При нажатии рукой уходит вниз и уже остается там. Иногда, после поездки, на ХХ, наблюдаю следующее рычаг в положении примерно 2 см от нижней точки, иногда лежит намертво, иногда на расстоянии 1мм.