Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск

[Bob's]

В автомобиле источником жнергии является генератор, который старается стабилизировать НАПРЯЖЕНИЕ в определённом диапазоне возле 13-14V. Точнее сказать, сгладить зависимость напряжения в бортовой сети от числа оборотов в минуту двигателя. (чем сильнее мы крутим двиг, тем больше напряжение выдаёт генератор)

Дим, в целом конечно я с тобой согласен, кроме вот этого момента. У меня всегда выдает 14-14,5 В, в зависимости от того сколько потребителей, а не от оборотов движки. Для этого собственно и стоит на гене реле регулятор.

[SDT-lmu]

Касательно дизелистов - смастырьте пусковой импульный инвертор на 200-300 А лительностью ипульса 2-3сек и автопрерыванием по датчику масла.
- Заводиться будите легко, и аккум меньше убиваете... особенно при замуске в мороз

Можно как то по подробней, а то набор слов получается.

[GavrikVS]

Про инвектор ниче не понял. Но для чего-то стоит регулятор на гене. Регулирует напряжение подаваемое на аккум (чтобы не вскипел). Для Дизеля кроме заводки, аккум впринципе не нужен, также как и электричество (кроме осветительных приборов и прочих благ цивилизации). С аккума будет браться в случае если все врубали и гена не справляется (поэтому они и запараллелены). Аккумы дохнут из-за малых пробегов (работа ППП и прочих потребителей, заводка в морозы), недозаряд.
ПС: Стоял 12о Ач. "Солит" маслает что надо. но клеммы не удобные очень (минус отдирать от косы надо). Поменял на 100Ач. Мутла вроди.Полет нормальный.

Добавлено через 8 минут 11 секунд:

3. Почему машина едет намного приятней и веселей (без затупов) при скинутом шланчике с актюатора?

Можбыть потому что ЕГР перестаёт открываться вообще?

4. какие стойки и пружины (бюджетно и качественно с лифтом +35-45) воткнуть? У меня самовыравнивайка ,вытекли нафиг. Перечитал все темы, кто во что горазд. Мне нужен Лифт + небольшой комфорт без раскачек.

Я ставил H&R +45mm. Заказывал прямо из германского магазина. Ехали месяц. Мне около девяти рублей обошлись, если память ни с кем не изменяет. Но с нынешним курсом евро боюсь представить, во что обойдётся заказ. Стойки ставил дубликаты оригинальных. От самовыровняек отказался. То есть специально не искал с удлинённым штоком. Задние отбойники по хорошему тоже надо менять на те, что с обычными стойками идут(сам так до сих пор и не поменял - из-за этого ход на отбой короче).

4.2. зачем ставить волговский стойки стабилизатора, смысл?

Если не прикипели, менять их в принципе смысла нет. Поменял резиновые втулки и всё. Думаю, неплохо пошли бы полиуретановые - но где их взять?

4.3. Варианты оставить - самовыравнивающиеся стойкии+замена пружин на усиленные?

Не пойдёт. Все усиленные пружины рассчитаны на обычные стойки, ибо родные от саморовняек очень мягкие. Меняешь пружины - меняй как минимум задние стойки.

замена самовыравнивающихся + пружины оставить + проставки?

А проставки зачем?

замена стоек (удлиненый шток) + пружины усиленные +35+45 и еще + проставки 50?

ИМХО, проставки нафиг не нужны.

5. Что может течь с редуктора?

Масло!

Навеки ваш, К.О.!

Как уже выше сказали, меняй сальник. Если не отходит полгода - значит жопа с посадочным в дифе, как у меня.
Но вариантов несколько:
- Зафтулиться (рассматриваю этот вариант как бюджетный, но пока не о того). Самый дешёвый способ, но по цене точно не знаю
- Есть в энске фирмА, ремонтирует заменой дифа в сборе. 25+ рублей.
Я задавал и вопрос про втуливание, ответили они следующее:

Здравствуйте!
Имеется в наличии та самая особая неисправность: Люфт левого внутреннего ШРУСа переднего редуктора. Соответственно, течь масла из-под сальника(не так давно заменённого).
Сталкивался с методом лечения данного недуга путём расточки корпуса и установки латунной опорной втулки. Имеет ли эта процедура смысл? Можете ли вы провести такой ремонт?
Прошу прощения, не латунной, а бронзовой втулки
ответ:
Здравствуйте!
С методом знакомы – не применяем ни при каких обстоятельствах на данной модели.
Результаты не предсказуемы (слишком тонкая стенка в корпусе остаётся после проточки) – возможны аварийные последствия.
Александр

- Замена переднего редуктора в сборе. От 20р за контрактный до 40+р за новый(из за курса бакса скорее всего уже сильно больше 40)

Как ЕГР связан не понятно)). Хотя вроди он к датчику вакума подходит (в таком случае достаточно скинуть патрубок с датчика (по идеи эффект тоже должен быть, но он не тот).
По пружинам и стойкам понятно. Но хотелось бы оставить смаовыравнивайки и жопу немного пожоще и выше (для этого и пружины бы поменять ,а стойки оставить.
Либо менять все на усиленное + проставки. Сейчас у меня 46 от центра колеса до кромки крыла . Думаю 52-55 устроило бы меня.))) Резину МТ-шную надо выткать.

Со стабилизаторами понятно. Колхоз волговский (поентому оригинал + полиуритановые шайбы ,в автограде есть 2-й этаж слева).
По редуктору понятно, сальник меняю.далее смотреть будем, контракт как вариант.

[escudovod1972]

[user]Bob's[/user]
Володя, в большинстве авто применяется генератор с внешним возбуждением.
Это когда на роторе размещена катушка возбуждения (электромагнит по сути). Эта катушка генерирует магнитное поле. Двигатель крутит ротор с катушкой, тем самым вращает магнитное поле.
На статоре (корпусе генератора) размещены катушки (1,2,3,4,5,6,- бывает и 12).
- так называемые фазные катушки.
Вращающееся магнитное поле наводит в фазных катушках ЭДС.
Напряжение на выходе гены зависит от:
частоты вращения магнитного поля (чем быстрее поле меняется тем больше генерация)
силы магнитного поля катушки возбуждения (чем сильнее изменяемое магнитное поле тем больше)
Компутер (в Володиной терминологии "реле регулятор") смотрит от шины +12V уровень напряжения в бортовой сети
И если оно меньше необходимого диапазона - увеличивает ток на катушке возбуждения.
Если больше - уменьшает.
Диапазон значений напряжения в бортовой сети авто составляет от 1-1,5V

Вот если бы ты подключил что-нить более мощное, то увидел бы что напруга сначала чуть просела а затем поднялась...

Добавлено через 9 минут 29 секунд:
SDT-lmu
По подробнее:
По хорошему, для запуска двигателя стартером необходим мощный по току и ограниченный по времени импульс.
Аккуму нужно напрячься что бы исходя из своего собственного сопротивления выдать такой импульс
Для этого необходимо к аккума коммутировать не сам стартер, а вхот импульсного инвертора тока.
инвертор тока - преобразует постоянное напряжение (энергию) от не особо мощного источника (АКБ) в ограниченный по времени но мощный по току импульс.
Как пример - в магазинах видели мобильные пусковые устройства для запуска авто с небольшим 5-7Ач аккумом внутри?
- вот это оно самое. Но только в "детской" реализации.
Более правильная реализация - обычный бытовой сварочный инвертор.
Он ведь варит током.... причём по конструкции он сложнее чем нужно для простого запуска стартера...
Подробнее об устройстве и принципе действия знают поисковики в тырнете. есть все включая схемы.
Кстати сказать, для формирования такого тока можно использовать простой коммутатор с батареей ионисторов
- они способны отдавать гигантский ток за несколько секунд без ущерба для своего здоровья..

Добавлено через 7 минут 1 секунду:
GavrikVS
А дома у вас инверторы в телевизорах, компьютерах и прочей технике зачем нужны?
Инвертор для питания бортовой сети авто нужен для:
1. развязки и коммутации нагрузки по источникам электроэнергии.
когда двиг работает - от генератора.
когда двиг не работает - от АКБ (при этом он выравнивает ток с АКБ в случае пиковых нагрузок в бортовой сети)
2. для стабилизации напряжения в бортовой сети.
Везде пишут что устройство рассчитано на работу в сети 12v, а у нас в сети при работающем генераторе: от 14 до 16v
(в фольцах на клеммах может доходить до 18v!)
- А потом мы удивляемся, а что это лампочка перегорела?.... просто неконтакт в цепи обратной связи компьютера управления генератором, вот в сеть и прошёл импульс высокого напряжения...

Работает он (инвертор) совместно с контролером АКБ, дабы не перегружать её а так же в целях тренировки (частичного разряда АКБ)

[_Stalker_]

Как ЕГР связан не понятно)). Хотя вроди он к датчику вакума подходит (в таком случае достаточно скинуть патрубок с датчика (по идеи эффект тоже должен быть, но он не тот).

Тогда уточняй, о каком актуаторе идёт речь. А то получается типа "снял провода с датчика - машина бензин жрать начала".
Актуатор - это исполнительное устройство. Оно напрямую не может быть связано с датчиками, если на себе "мозгов" не несут. Перед актуатором может стоять вакууумный модулятор, который по управляющему сигналу регулирует степень разряжённости воздуха после оного. В дорестайлах два вакуумных модулятора - на мягкой глушилке и на клапане ЕГР. На рестайлах (я могу ошибаться) тоже два - на турбину и на ЕГР.
Судя по твоим возражениям, ты имел ввиду актуатор на турбине? Тогда к ЕГР отношения не имеет, но напрямую влияет на производительность турбины и если модулятор засрался, то он может с турбиной моск парить. У меня засирался тот, что на ЕГР идёт, я его снимал, чистил. Однако, походу, его надо тупо менять - по-моему он опять начал моск компостировать.

Но хотелось бы оставить смаовыравнивайки и жопу немного пожоще и выше (для этого и пружины бы поменять ,а стойки оставить.

На рынке нет усиленных пружин, рассчитанных на стойки-саморовняйки. По крайней мере я ни одной не вид. Принцип работы саморовняек предусматривает использование пружин с конкретными характеристиками. Как уже не раз говорили, пружины на саморовняйках очень мягкие. Есть очень большой шанс, что усиленные пружины с саморовняйкаи сделают на твоей машине жопу как на телеге. То есть ОЧЕНЬ жёсткую.

Сейчас у меня 46 от центра колеса до кромки крыла . Думаю 52-55 устроило бы меня.)))

Раз ты читал профильные ветки, то мог заметить, что этот результат дадут H&R сами по себе. Не забывай, что родные твои пружины уже скорее всего хорощо подпросевшие.

[nort]

Как ЕГР связан не понятно)). Хотя вроди он к датчику вакума подходит (в таком случае достаточно скинуть патрубок с датчика (по идеи эффект тоже должен быть, но он не тот).

ЕГР обычно недозакрывается из-за сажи и просто снять управление недостаточно - надо именно глушить

[_Stalker_]

Мы дома аккум заряжаем специальным зарядным устройством со стабилизацией тока заряда.

Ну, начать с того, что зарядник - не стабилизатор тока, а стабилизатор напряжения. Как ни крути, а это разные вещи.

В телефонах и ноутбуках стоят контроллеры, которые контроллируют уровень разряда батареи, сигналят нам и отключают девайсы, дабы не допустить глубокого разряда...

Контроллеры там (на Li-ion) начали ставить большей частью из-за безопасности. Контроллер следит за температурой аккума и при превышении порога начинает ограничивать зарядный ток. В противном случае аккум от перегрева просто взорвётся. Слишком уж Li-ion аккумы при больших токах заряда/разряда греются. На Никель-Кадмиевых (NiCd) и Никель-Металлгидридных (NiMh) контроллеров отродясь не было. Кислотные же автомобильные аккумуляторы заряжаются естественным путём - при увеличении уровня заряда возрастает внутреннее сопротивление и ток зарядки падает (да здравствует закон Ома!). Смысла усложнять систему зарядки нет - лишнее звено, лишние проблемы.

[GavrikVS]

Вот и я про тоже, что нах инвертор не нужен в авто, другой тип аккум и принцип заряда.
ну а чтобы совсем плохо не было, есть стабилизатор (регулятор).

Добавлено через 9 минут 12 секунд:
Читая профильные ветки, я также понял что пружины проседают. Да и +45 не достаточно. с учетом того что на 20 в легкую просядут. Собственно да. не логично брать самовырывнивающиеся, ибо они подохли у меня. И почему они дохнут когда колесико провисает, конструкция?

[_Stalker_]

И почему они дохнут когда колесико провисает, конструкция?

Сомнительно. Машина, которую нельзя загонять на подъёмнике - нонсенс. Да и на бездорожье вывешенное колесо не редкость.

[escudovod1972]

_Stalker_
То что ты называешь зарядником на самом деле является простым понижающим блоком питания.
Кстати в большинстве новых девайсах он импульсный.
А блок питания в большинстве случаев является стабилизатором напряжения.
- Здесь ты прав.
Но в самом девайсе (если он сделан правильно) будет иметься цепь на заряд АКБ на основе стабилизатора тока.
Простой пример: старый добрый зарядник для авто АКБ Кедр авто:
Подключаем зарядник и вольтметр к клеммам АКБ. Включаем режим заряда и наблюдаем за поведением стрелки на встроенном амперметре и показания на вольтметре...
По мере заряда ток уменьшается, напряжение ростёт. и ростёт оно более чем напряжение в бортовой сети авто за которым следит "реле регулятора"...
Вот и выходит что АКБ в автомобиле никогда не входит в режим полного заряда.
Оно постоянно держится на уровне 60/70% от него. А летом - просто греется приличным током в недозаряженном состоянии пока не выкипит. Соответственно со временем и плотность у него снижается, ну и при морозах он просто перемерзает...
Отсюда и рекомендации старых опытных автолюбителей: хотя бы 2 раза в год снимать АКБ и заряжать...
Иначе обеспечен пападос... раньше то АКБ купить. была целая проблема...

Относительно разных типов аккумов - ты прав с одной оговоркой:
Просто кислотники более живучи и менее взрывоопасны.
А вот стабилизацию тока (точнее сказать ограничение начального тока заряда) полезно делать при любом типе АКБ.
Равно как и отключать его (заряд) при полном заряде АКБ.
Тогда он не выкипит летом и не замёрзнет в зимой.

Ну а стартерный ток по хорошему должен формироваться инвертором а не насиловать АКБ.
Славо богу, уже давно придумали энергоёмкие элементы, способные быстро накапливать заряд и ещё быстрее его отдавать выдавая огромные токи.

В общем, был вопрос - дан ответ. что делать с ним - ваше дело.

[Алексей NSK]

GavrikVS
Нафига цитировать полностью сообщение? Выдели тот текст,на который хочешь обратить внимание и нажми кнопку "Цитата".

[nort]

"Цитата"

"Быстрая цитата"

[SDT-lmu]

Просто кислотники более живучи и менее взрывоопасны.

Тут ту не прав, более не прихотливые щелочные АКБ, но из-за большого внутреннего сопротивления их не используют как стартерные.

По хорошему, для запуска двигателя стартером необходим мощный по току и ограниченный по времени импульс.
Аккуму нужно напрячься что бы исходя из своего собственного сопротивления выдать такой импульс
Для этого необходимо к аккума коммутировать не сам стартер, а вхот импульсного инвертора тока.

Интересно, а инвертор откуда возьмет тот самый мощный импульс? С того же самого АКБ. Закон сохранения энергии вроде пока действует. И КПД самого инвертора не 100%.

[GavrikVS]

"Быстрая цитата"
nort
 Спасибо не знал.
 

Добавлено через 3 минуты 17 секунд:

Сомнительно. Машина, которую нельзя загонять на подъёмнике - нонсенс. Да и на бездорожье вывешенное колесо не редкост

В темах пишут в профильных. И у меня сухо все было, когда пыльник менял сухо было, а потом ступицы снимал когда, задрал авто, колеса вывесились и вуаля, потекло. насколько я понял по конструкции там просто стоит Манжет.

[Kamnew]

Kamnew
У тебя фрил какого года/кузов, бензин/дизель?
Поделись впечатлениями о владении, эксплуатации и тех.обслуживании.
А так же, как с кузовным на него в нашей раше?..

у меня есть дизель и есть бензин.
2007го и 2013го с недавнего времени. Брал чтоб с отцом ездить на всякие "хрен проедешь" гонять. Вот теперь с ним по очереди на них и ездим. Да все хорошо. Ничего прям ужасного нет и не было. Батя только ругается, что старый фрил как пещера в нутри)