Кресты на курганах или фото с покатушек выходного дня.

[лонжерон23]

Едем дальше



То ли дешевизна строительства подземных жилищ, то ли притягательность их для туристов сподвигли местных отельеров на рытьё целых подземных гостиниц, порой весьма крупных. В одной из них мы и остановились. Туризм туризмом, а обед по расписанию.

(+/-)

Через неприметное отверстие в склоне холма



входим в гостиницу



Мимо стойки ресепшена проходим к ещё одному спуску вниз.



и попадаем во внутренний дворик-котлован



В одной из нор для нашей группы уже накрыты столы



Наскоро закинувшись каллориями, решаем с женой отказаться от напитков и кальяна ради осмотра гостиничных номеров. К ним ведёт извилистый ход.



В часть комнат можно попасть прямо из него, часть выходит в ещё один внутренний дворик-котлован, весьма глубокий.



Заглянем в один из свободных номеров. Всего за ~ 500 рублей с человека в сутки можно примериться к жизни хоббитов и пещерных троллей. Если, конечно, вы не страдаете клаустрофобией.



Ну нафиг, подобный сервис мне, лично, не по нраву. Возвращаемся на открытое пространство.
Перед гостиницей занятная композиция из "роз пустыни" -- окаменевших известковых образований, добываемых местными чёрными копателями, порой, с глубины до шести метров.



Нечто подобное есть и у нас, знаменитые "Чубовские розы гипса" ( которых, впрочем, я так и не нашёл, неглубоко рыл, наверное ).
И снова дорога ведёт нас мимо невыразительных пустынных пейзажей вглубь континента.



Лишь изредка на холмах попадаются признаки цивилизации



Тем приятнее здесь, на границе Сахары встретить оазис с комфортабельным отелем, пальмами



и, даже, бассейном.



Переодеваемся в берберские наряды и в сопровождении конных аборигенов



отправляемся на верблюдах в пески



Долго ли коротко шли наши корабли пустыни, но я уже начал тяготиться их медленным шагом. Как Лоуренс Аравийский мог вытерпеть переход через полуостров на таком неспешном транспорте, непонятно. Вот, наконец-то, и привал.







Полазили по дюнам



Не видать Красной армии ?



Не видать, возвращаемся на базу.
До захода солнца ещё есть время, почему бы не закрыть заодно и квадросезон, раз сюда занесло.



Попетляв между дюнами минут сорок выезжаем к засыпанному колодцу( скорее, к его имитации )



Меж тем подтягивается отставшая часть колонны



Темнеет



На свет фар из тьмы пустыни выбегает неведомая ушастая лисичка - фенек. Символ природы Туниса.



Луна, это солнце цыган, меж тем поднимается всё выше



Пожалуй, пора и на ужин.

[лонжерон23]

Подъём в четыре утра, купание в бассейне, запрыг в автобус и ночной прохват до самого большого в Сахаре солёного озера Шотт-эль-Джерид. Недалеко, километрах в ста, граница с неспокойным Алжиром и на дорогах, бывает, пошаливают. Поэтому нашу колонну туристических автобусов в голове и в хвосте сопровождают полицейские "крузаки". В седьмом часу утра колонна останавливается посреди бескрайнего белого поля

(+/-)

и все туристы высыпают на покрытое толстым слоем соли дно высохшей части озера,



чтоб встретить восход солнца на ладони



Вдоволь нафоткавшись,



едем дальше на запад вдоль выжженой солнцем пустыни.



И вдруг попадаем в оазис Шебика у подножия Атласских гор.



Оазис лежит у подножия горы Джебель-эль-Негуб и, из-за немилосердно палящего солнца, его второе название "Замок солнца". В древние времена здесь был римский форпост, а потом здесь селились берберы. Здесь нас ждёт пересадка на внедорожники



и, конечно же, толпа исхудавших кошек. Какой же житель Поволжья не поможет голодающим.



Через заброшенную деревню





выходим к водопаду



дающему жизнь небольшой речушке



и финиковой роще



Не бог весть что этот водопад, конечно, типа самарских Девичьих слёз, но для северной Африки вполне себе достопримечательность. Даже искупаться негде, так только, ножки помыли.









На вершине Джебель-эль-Негуб гордо возвышается памятник горному козлу



Слазили и к нему



Посмотрели на мир через каменную трубу непонятного назначения



Расселись по машинам



и вдоль кусочка маршрута ралли Париж-Дакар отправились ... опять на планету Татуин, только теперь уже в Эпизод I "Скрытая угроза"

[лонжерон23]

Прошу водителя тормознуть на вершине очередной дюны. Перед нами съёмочная площадка первого эпизода "Звёздных войн".



Капли на лобовом стекле "крузака" -- следы дождя. Да, да, оказывается, что в октябре дождь бывает и в
Сахаре. Медленно, медленно спускаемся в долину и...

(+/-)

осматриваем руины Татуина.















С черепом Джа-Джа : "Бедный Йорик..." (с)



Издалека все строения выглядят вполне прилично,



но вблизи ...



оказалось, что все эти дома из далёкой-далёкой галактики -- просто деревяный каркас, обтянутый мешковиной и обмазанный штукатуркой







Дурят нашего брата, ой, дурят ... (с)
Зато как приятно наблюдать свидетельства проникновенья нашего по планете



Прощальный взгляд на места боевой и трудовой славы джедаев







Пора ехать дальше. Нас ждёт Кайруан, самый святой для мусульман город Магриба, старейший в Тунисе, четвертый из святых центров ислама после Мекки, Медины и Иерусалима. Считается, что если посетить его пять раз, то при распределенни пропусков в джаннат это зачтётся как одно паломничество в Мекку.

[лонжерон23]

Вот и Кайруан,



он создавался как военный лагерь и место отдыха для караванов, но вскоре город превратился в столицу и значимый центр государственности и культуры. Благодаря богатой истории и множеству древних мечетей Кайруан включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. По хорошему, на посещение этого сказочного бежево-золотого города с самобытной исламской культурой, надо бы выделить целый день, а не один часок, как получилось у нас. Но, увы, когда едешь с экскурсией на автобусе, возможности манёвра весьма ограничены. Порой складывается впечатление, что главная задача турагенств -- растрясти вас на покупку чего-нибудь ненужного. Вот и в Кайруане нас привезли не к Великой мечети Сиди Окба, не к мечети Сиди Сахаб ( а всего мечетей в Кайруане аж 85 ), не к древнему колодцу Бир Барута, не к Мавзолею Сиди Амор-Аббадана, не к пятнадцати цистериям для сбора и хранения воды, построенным в девятом веке. Нас привезли ...

(+/-)

в магазин ковров.









Некоторые, действительно, очень даже ничего, но мы же не за этим сюда ехали. Оставив группу, прогулялись немного по окрестностям, благо, главная достопримечательность, Великая мечеть Сиди Окба,





с её мега-минаретом, была недалеко.



Заглянули и на узкие улочки медины





Помолчали у древнего мусульманского кладбища под крепостной стеной



И, конечно, не могли не сфоткаться с древней артиллерией



Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены ?
Наши жены — пушки заряжёны,
Вот где наши жены !...



Надо было бы, конечно, приехать как-нибудь потом в Кайруан на денёк и погулять здесь с чувством, с толком, с расстановкой, но ... не в этот отпуск.

[лонжерон23]

День седьмой
Рассветное купание



Продолжили с утра поиски проката чего-нибудь вело- или мото-.
Надо же, какая неожиданная встреча.

(+/-)

Оказывается, мы с этим "Жуком" одного года выпуска. И неплохо, мне кажется, сохранились. К сожалению, "фолькс" в данный момент оказался не на ходу, но любезный хозяин разрешил сделать пару кругов по стоянке на своём новом "китайце".



Закрыли, так сказать, мопедосезон. Сам мопед, кстати, по мнению хозяина -- УГ, поэтому в прокате есть только квадрики.
Раньше нам приходилось катать и на 50-кубовых, и на 500-кубовых, почему бы не попробовать нечто среднее, в 250 кубиков. Покатались пару часиков между оливковых рощ.



Ну, что сказать, себе бы такой не купили.
Затем перенеслись в Сус



Город хорош уже тем, что велосипедам здесь не место !



Прогулялись по пустынному в это время года пляжу



Не совсем полнял смысл этой инсталляции, но, вроде бы, что-то политическое



Заглянули на марину, причал прогулочных судов















Некоторые очень даже неплохо выглядят, особенно с кормы





Надо бы, как-нибудь, выкроить время для морской прогулки на одном из них. Ведь если предложение столь велико, то, значит, есть и спрос, и отдыхающие что-то находят для себя приятное в этих миникруизах вдоль берега.
По длиннючей набережной



добрались таки до надписи, которую не нашли в прошлое посещение Суса. Выдыхаем с чувством выполненного долга.



В этот момент с неба донеслось до боли знакомое "Курлы-курлы"



Косяк пернатых летел на юг. Ну, значит, и нам туда пора. Чемодан - Вокзал - Монастири.

[лонжерон23]

Скалистый полуостров, на котором стоит Монастир, издавна привлекал поселян. В V веке до нашей эры финикийцы построили здесь городок Рус Пенн, потом его разрушили нумидийцы и построили свой Руспин, потом и его разрушили, когда в I веке до нашей эры в этих местах серьёзно повздорили Цезарь с Помпеем. Пять с лишним веков место было запущено, пока византийцы не построили здесь новую крепость и порт. Ещё через пятнадцать веков пришли корейцы и построили здесь вокзал, на который мы и приехали.

(+/-)

Как и во всех остальных городах Туниса одной из главных достопримечательностей Монастира является медина, огороженная крепостной стеной.



Заходим внутрь



Гуляем по узким улочкам



широким торговым площадям



торговым проспектам



потом снова по узким улочкам



и вдоль крепостной стены











выходим к мечети Хабиба Бургибы, первого президента Туниса



и к золотому памятнику ему же



Недалеко две изящные беседки



оказавшиеся при ближайшем рассмотрении мемориалами исламским великомученикам.

Тут же и золотой бюст Хабиба Бургибы



Одна из старейших в Тунисе ( 9-й век ) Великая мечеть оказалась подсвечена только в верхней части минарета



Рядом с Великой мечетью возвышается крепость Рибат Хартем, построенная в VIII веке для защиты города от нападения как со стороны суши, так и с моря.



Крепость настолько внушительна, что даже немного притомились, обходя её впотьмах по периметру.















Прогулялись по набережной у пляжа



по набережной у марины ( причала прогулочных судов )



Заглянули на городское кладбище







Погуляли по пустынной уже в эти часы медине





И, конечно, жемчужина дня -- величественный Мавзолей Хабиба Бургибы. Монастир -- город, где он родился и похоронен.

[лонжерон23]

День восьмой.
Всю ночь шёл дождь и поутру небо всё ещё затянуто тучами.



Так и не дождавшись солнца, прыгаем в автобус и едем в Карфаген. Действительно ли он разрушен, как призывал Марк Порций Катон.

(+/-)

По преданию, после победы в Третьей Пунической войне римляне не только разрушили всё, что могли, но и землю, на которой стоял город, засыпали солью и перепахали. Чтоб и не росло ничего.





Но то ли соли мало сыпали, то ли пахали неглубоко, но место сиё сейчас весьма зелено.





Через некоторое время римляне построили здесь свой город Картуга ( по-французски звучит как Картаж ) и все доступные руины относятся уже к римскому периоду. Сначала осмотрели некрополь.







и перешли к руинам грандиозных римских бань.



Остатки общественного мегатуалета на полсотни посадочных мест



Спустились в сами бани









и погуляли по лужам между остатками былой роскоши





Лазить по руинам не рекомендуется



Но кого это останавливает. С удовольствием полазили по древним стенам и потолкам















Слегка запарившись ( бани, всё-таки ), отправляемся к следующей локации.

[лонжерон23]

И вот мы на холме Бирса



Согласно античной легенде, тирская царевна Дидона, покинув родину, прибыла с небольшой толпой подданых на берег современного Тунисского залива и решила купить землю у местных берберских племён для основания города. Желая посмеяться ( гы, гы, баба на царстве ), ей разрешили купить лишь столько земли, сколько покроет бычья шкура. Тогда Дидона разрезала бычью шкуру на тонкие полоски и оцепила ими по периметру крутой прибрежный холм и на этом холме выстроила крепость. Женская логика, однако.
Позднее именно здесь находилась цитадель Карфагена, которую пунийцы защищали от римлян до последнего ( чуть было не написал "патрона" ). После победы римляне, по обыкновению, всё оставшееся разрушили и даже срыли вершину холма, чтоб затем построить своё. Время, впрочем, не пощадило и их творенья. Посему сейчас историческая вершина Бирсы -- ровный, как стол, плац.

(+/-)

на котором кое-где стоят обломки колонн и статуй















Все статуи аккуратно обезглавлены и это неспроста. Когда, уже после упадка Рима, сюда пришли племена вандалов, бытовало поверье, что если у статуи врага оторвать голову, то победителю перейдёт весь ум и сила поверженного противника. Впрочем, поверье не исчезло и по сию пору, если судить по многочисленным украинским памятникам Ленину, обезглавленным бандеровцами.
На склонах Бирсы археологи всё-таки отрыли фрагменты стен пунических и римских построек.









Сразу за ними открывается панорама столицы Туниса. Очень красивое место, как мне показалось. Почти идеал видовой площадки, типа нашей "вертолётки" на Управе.









***
Но Пуническим войнами история Бирсы не заканчивается. Во время Восьмого Крестового похода на вершине холма разбило свой лагерь христолюбивое воинство во главе с тогдашним королём Франции Людовиком Девятым. И вдруг король приболел и умер. Подозреваю, что от местной пищи. Я, например, так и не смог съесть хотя бы тарелку тунисского супа, уж очень много перца. Даже местные макароны по-флотски практически несъедобны из-за чудовищной остроты набузыканных в них приправ. Ну, так вот, в 19-м веке тогдашний бей Туниса Аль-Хусейн II ибн Махмуд, желая подольститься к оккупационной администрации обратился к французскому консулу с просьбой построить христианский храм в честь Людовика IX, к тому времени почитаемого уже за святого. Луи-Филипп Первый, тогдашний король Франции, просьбу удовлетворил. С холма снесли чудом уцелевшие до той поры остатки греческого храма бога медицины Асклепия и воздвигли целый собор, ставший Матерью всех африканских церквей.









Справа от собора раскопки древнегреческого Акрополя. Интересно понаблюдать за Аполлоном, любующимся своим отражением в зеркале.







На задах Собора святого Людовика ещё можно увидеть остатки фундамента древнегреческого храма









и фрагменты древних скульптур





Здесь же гробница Св.Людовика





и памятник ему



Его нетленные мощи после обретения Тунисом независимости перевезли в Париж и с 60-х годов в Соборе больше не проходят мессы, он используется лишь как концертный зал и музей. А ведь могли бы и взорвать. Но не взорвали, даром что африканцы, видно местного Сталина не нашлось.
***
Возвращаемся к автобусу, наш ангел-хранитель со "Штайром".



И это тоже неспроста, не прошло и недели после нашего возвращения в Самару, как в Тунисе произошёл очередной теракт, смертница подорвала себя и прохожих на одной из улиц по которым мы ходили.

[лонжерон23]

Давным-давно, когда деревья были большими, на экранах Союза с большим успехом шли фильмы о приключениях Анжелики. Естественно, было очень интересно посмотреть места, где этот фильм снимался. Часть сцен серии "Анжелика и султан" снималась как раз в Тунисе. Амфитеатр в Эль-Джеме и крепость в Монастыре мы уже осмотрели, на очереди бело-синяя жемчужина Африки -- городок Сиди-Бу-Саид в окресностях столицы.



Именно по его улочкам Жоффрей де Перрак ( он же Рескатор, он же Робер Оссейн, он же Абрахам Гусейнов ) убегал от стражи после побега из тюрьмы. Здесь же снимались и гаремные сцены с неподражаемой Мишель Мерсье.
С большим удовольствием погуляли по этому живописному городку.

(+/-)

В 12-м веке исламский проповедник Абу Саид ибн Халеф ибн Яхъя Эттамини аль-Беджи основал рибат ( монастырь, по-нашему ) на холме с видом на мыс Карфаген, чтобы учить суфизму. Но все смертны, даже суфисты, после кончины Абу Саид был похоронен на холме, а деревеньку у стен монастыря назвали его именем -- Сиди-Бу-Саид. С 17-го века это место облюбовала тунисская знать и понастроила здесь роскошные дома. В 18-м веке сюда стали стекаться люди богемы: художники, поэты, музыканты. В начале 20-го века оккупационная французская администрация приняла решение о защите деревни как культурного памятника и обязательном использовании бело-синих цветов, чтоб не нарушать сложившийся за века облик.









Бело-синяя гамма преобладает и во внутренних двориках домов







Не за этой ли дверью в фильме было Османское посольство, куда вломился беглый Рескатор ?









Конечно, улочки почти сплошь заняты торговцами всяким барахлом







Планировка городка скорее вертикальная, уклон на некоторых улочках весьма значителен



Будь у них зима, эх, и намучились бы жители в гололёд.
А какой шикарный вид на море открывается с террасы кафешки.



Кстати, не пора ли на пляж ? К набережной ведёт весьма крутая и живописная "лестница любви" ( называется так из-за многочисленных парочек, сидящих на её ступенях ).









Сама лестница утопает в буйной зелени и колючих кактусах



Вот и набережная



Пляж, кстати, практически дикий. Ни грибочков, ни туалетов, ни кабинок для переодевания.



Рядом лодочная станция, марина, по-местному.









Возвращаемся на гору к автобусу









И здесь третий раз за поездку встречаем испанскую чету.



Оказывается сеньор со своей сеньёрой путешествуют на "бэхе" по Африке и только позавчера проехали Сахару. Сглатываю слюни зависти, усаживаюсь поудобнее в комфортабельном кресле "Неоплана" и еду следом за ними в столицу Туниса.

[лонжерон23]

По дороге, глядя на неработающую то ли из-за поломки, то ли из-за штиля ветроэлектростанцию ( прямо как у нас в Татарии )



размышлял, а чего это испанцы в Африку попёрлись, разве они здесь когда бывали? Оказалось, что да. Мы как раз заехали пообедать в Голетту, портовый пригород Туниса











где недалеко от памятника погнутому якорю



стоит неплохо сохранившаяся крепость



Ивану Грозному было всего четыре года, когда османский флотоводец Хайр-ад-Дин Барбаросса со своими бандами уже захватил Ла-Гулетт и при помощи французов постоянно жёг и грабил города на побережье Италии. Императору Священной Римской империи Карлу V это сташно не понравилось, он на следующий год объявил крестовый поход против турок, устроил показательную резню ( шестьдесят тысяч нехристей под нож ) и построил крепость в Голетте как испанскую цитадель на северном побережье Африки. Потом турки собрались с силами и осадили Голетту. Из Сицилии на помощь осаждённым вышел флот под командованием Хуана Австрийского . Кстати, на одном из кораблей тогда служил Миге́ль де Серва́нтес Сааве́дра, будущий автор "Дон Кихота". Но испанцам опять не повезло с погодой, разразившийся шторм заставил повернуть обратно. Голетта пала, всех христиан отправили рабами на турецкие галеры. На руинах испанской крепости османы построили свою, её то мы и видим сейчас.













Увы, автобусный туризм сильно ограничивает свободу манёвра и вместо того, чтоб полазить по древним стенам 16-го века приходится довольствоваться тоскливыми видами из окна.

[лонжерон23]

Вот мы и в центре Туниса, столицы Туниса. Сразу, почему-то, вспомнилось "масло масляное". Знакомство с городом начали с медины, старого мусульманского района.

(+/-)

освежившись в фонтане



отправились на прогулку по многолюдным и не очень торговым улочкам









Вдоволь натолкавшись возвращаемся на площадь Виктории к воротам Баб эль-Бахар. Это всё, что осталось от
турецкой цитадели 13-го века.



Их ещё называют "Французские ворота". За ними начинаются европейские кварталы и проспект Хабиба Бургибы (
Елисейские поля Африки, по мнению местных таксистов ).



Здесь наши пути расходятся, жена отправляется в набег на местные магазины, я -- на дегустацию напитков в местных кафешках



и просто праздно шататься, щёлкая камерой направо и налево





Городской драмтеатр, с 1903 года в нём поставили более 2000 спектаклей



Просто дома







Площадь независимости с памятником Абу Заид Абу ар-Рахману ибн Мухаммеду аль Хадрами, великому мыслителю и политику Востока, жившему на рубеже 14-го и 15-го веков



Напротив него Кафедральный собор Сен-Венсан де Поль



Чем мне нравятся католические храмы, так это своей нарядностью и многочисленными скульптурами

















Конечно же на центральном проспекте не может не быть конной статуи Хабиба Бургибы



Рядом жестяная башня с часами, местные её гордо именуют "Наш Биг-Бен"



Сворачиваю на проспект Мохаммеда Пятого



Здесь в тени высотки скромно притулился храм Вознесения Христова,



один из двух оплотов Православия в Тунисе



Он построен в середине прошлого века на месте исторического , 12-го века, храма Покрова на Нерли.



Гуляю дальше





Оказывается, здесь тоже есть несогласные, митингуют чего-то



Короче, Тунис, по крайней мере его центральная часть, мне понравился



Жаль, конечно, что не удалось из-за цейтнота пройтись по улицам Ленина и Сталина, но, может быть, в другой раз...

[лонжерон23]

День девятый
Встречать рассвет отправились к ещё одному французскому ДОТу времён Второй мировой.





Он, правда, сохранился гораздо хуже того, что видели во второй день.





То ли его взорвали нацисты во время боёв, то ли уже после войны местные вандалы постарались -- никто не знает. Ну да ладно. Разочаровавшись в автобусных экскурсиях решаем оставшиеся дни погулять самостоятельно. Перекус в кафешке Суса с видом на рибат.



и пешочком по пляжу



на север, на север,... вот и Хаммамет. Пожалуй, самый известный курортный городок Туниса.











Набережная, надо сказать, весьма недурна. Однако, отдыхая на удобных лавочках, не забудьте покормить и местных кошек.



Коллегам с Соренто-клуба, думаю, будет приятно узнать, что их пепелацы популярны и в Африке



Вот и главная достопримечательность города -- крепость. Приблизительно, 10-й век.



Первыми здесь, на полуострове Кап Бон, поселились римляне, ещё во втором веке до нашей эры. В Хаммааете ( на русский имя города переводится как "водные процедуры" ) тогда был реабилитационный центр для легионеров. Через тысячу лет пришли османы, разрушили римские и начали строить свои укрепления. В 16-м веке их пытались захватить пираты, но неудачно. В 17-м веке пришли мальтийские рыцари, но тоже ненадолго. В 19-м веке регион оккупировали французы. Потом их прогнали нацисты. Во время Второй мировой здесь была ставка лиса пустыни Роммеля. Именно в Хаммамете полковник фон Штауффенберг, впоследствии покушавшийся на Гитлера, лишился руки и глаза. Но уже в 43-м году союзникам удалось загнать здесь в угол фашистскую армию, насчитывающую двести пятьдесят тысяч (!) итальянских и немецких солдат и принудить её к капитуляции. По значимости это событие многие приравнивают к битве под Сталинградом, где была разбита армия Паулюса. Именно с полуострова Кап-Бон войска союзников затем начали наступать на Сицилию.
Впрочем, хватит истории, осмотри крепость.









Мавзолей Сиди Бу-Али Мохамеда



Древние орудия и сельхозтехника





Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены ?
Наши жены — пушки заряжёны,
Вот где наши жены !...



Не боги горшки обжигают



Собственно музейная часть -- небольшая бывшая казарма с девятнадцатью унылыми стендами на стенах



Стенд первый


...
Стенд девятнадцатый



Бедновато. У нас даже и в школьных музеях экспозиции побогаче.
Поднимемся на стены















Минарет местной "Великой" мечети



Спускаемся в медину





Сквозь строй торговцев всяким барахлом



выходим к монументу Независимости, чем-то неуловимо напоминающему устремлённый ввысь звездолёт



Я бы назвал этот памятник "Per aspera ad astra"



Мимо неработающего фонтана



проходим к памятнику русалкам



И всё, больше в Хаммамете смотреть то и нечего. Отправляемся дальше, в райцентр Набель.

[лонжерон23]

Вот и Набель, основанный чуть ли не в 2400 году до нашей эры



Во втором веке до нашей эры пришли римляне и разрушили его. В седьмом веке пришли арабы и отстроили город заново. В конце 19-го века пришли французы и правили долгих 75 лет., дольше, чем большевики в России.
Ну-с, познакомимся с городом. Начали, естественно, со старого центра -- медины.















Не удержались, прикупили разделочную доску и вазу из оливкового дерева



Как и положено по заветам шеха Рашида ибн Саид аль Мактума, чуть ли не через каждые два километра над городом возвышается минарет очередной мечети







На центральном проспекте монумент со скрижалями декларации независимости



Памятник революционерам



Ярким пятном выделяется частный детский садик. По словам аборигенов -- весьма прибыльный бизнес.



Просто погуляли по городу







Конечно, посмотрели и набережную.



Похоже, что здесь очень рыбное место



Прогулка вдоль линии прибоя, что может быть приятнее



Вдоволь нагулявшись возвращаемся в центр





Ваза с апельсинами -- туристический символ Набеля



Ну-с, пора возвращаться в отель. Дорога получилась неожиданно долгой, только к ночи добрались.



Отельные кальянщики уже распалили жаровню



Пока супруга шатала пальмы



я долго и внимательно разглядывал Луну,



честно пытаясь отыскать на ней следы экспедиций "Аполлонов". Не обнаружил -- это лишний раз доказывает, что американцы на Луну не летали.

Добавлено через 17 часов 34 минуты 22 секунды:
День десятый
Средиземноморский рассвет



обещал тёплый солнечный денёк и я планировал прокатиться на юг до древнего ( восьмой век до нашей эры ) города Махдии, но не нашёл понимания. Жене уже порядком надоели все эти древности, а амфитеатры, акведуки, крепостные стены и башни, мечети, монастыри и медины слились в одну пыльную ленту. Захотелось разнообразия, например, морских прогулок. Даже поспорили немного. Последнее слово, конечно же, осталось за мной:
"Ну, хорошо, давай на катамаране"











Во второй половине дня решили продолжить морскую прогулку, только теперь на катамаране поменьше, как вдруг налетел ветер и нагнал тучи, пошёл дождь. Осень -- она и в Африке осень. Но раз уж решили...





На закате закрыли воднопедальный сезон, как раз и тучки развеялись



А не сходить ли в парк аттракционов ? С детства не были.
Ага, как же! Тут же пошёл не то что дождь, настоящий ливень



Что-то там залило, качели-карусели встали и вскоре в парке пропало электричество. Совсем. А так хотелось покататься на лошадках ...

[лонжерон23]

День десятый
Средиземноморский рассвет



обещал тёплый солнечный денёк и я планировал прокатиться на юг до древнего ( восьмой век до нашей эры ) города Махдии, но не нашёл понимания. Жене уже порядком надоели все эти древности, а амфитеатры, акведуки, крепостные стены и башни, мечети, монастыри и медины слились в одну пыльную ленту. Захотелось разнообразия, например, морских прогулок. Даже поспорили немного. Последнее слово, конечно же, осталось за мной:
"Ну, хорошо, давай на катамаране"











Во второй половине дня решили продолжить морскую прогулку, только теперь на катамаране поменьше, как вдруг налетел ветер и нагнал тучи, пошёл дождь. Осень -- она и в Африке осень. Но раз уж решили...





На закате закрыли воднопедальный сезон, как раз и тучки развеялись



А не сходить ли в парк аттракционов ? С детства не были.
Ага, как же! Тут же пошёл не то что дождь, настоящий ливень



Что-то там залило, качели-карусели встали и вскоре в парке пропало электричество. Совсем. А так хотелось покататься на лошадках ...

[лонжерон23]

День одиннадцатый
Рассветное солнце затянуто облаками и, мягко говоря, не жарко



Усием воли заставляем себя искупаться, одеваемся потеплее и едем в Махдию, поглядывая в окно



на станционные граффити









нескончаемые мечети







и горы, горы мусора. Когда в ходе "арабской весны" к власти пришли исламисты, то они поувольняли всех мусорщиков ибо, по их мнению, уборка мусора противоречила шариату. Исламистов давно уже погнали, но проблему мусорных мегакуч не решили до сих пор. Но не будем о грустном, тем более, что мы уже приехали в Махдию.





Рыбный рынок и маяк





Как и в каждом портовом городе обязательный памятник якорю



Эта мечеть -- новодел



Выглядит внушительно, но построена, как и почти всё в Тунисе, из вот таких несерьёзных керамических блоков



Из подобных блоков здесь даже межэтажные перекрытия делают. По нашим меркам, это называется "из гуана и палок"
То ли дело раньше строили. Крепостные стены Махдии достигали десяти метров в толщину. Внушительные ворота той крепости очень неплохо сохранились



Проход через них, кажется, тянется бесконечно



Вид на потолок прохода в его центральной части



За воротами попадаем в старый центр -- медину

















В центре медины старинная, десятого века, Великая мечеть Фатимидов







По южной набережной двигаемся к вершине мыса, где стоит ещё одна старинная крепость



Кактусы уже созрели, угощаемся спелыми ягодками



Вот и крепость





Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены ?
Наши жены — пушки заряжёны,
Вот где наши жены !...



Разделяемся по интересам: жена идёт кормить местных кошек, оголодавших без руссо-туристо





я -- побродить по стенам





















Залезаю на крышу, свежий ветер с дождём едва не срывает флаг



Вспоминается
И алели над нами флаги
С... полумесяцем в белом круге...
Вдали виднеются руины ворот старой гавани



своего рода символ Махдии, силуэт этих ворот часто встречается на местных граффити



и даже присутствует на городском гербе
Старая гавань и огромное кладбище вокруг неё



Погост тянется до самого маяка на оконечности полуострова



Дождь продолжает идти, но в разрывах туч выглянуло солнце и над морем раскинулась шикарная радуга



Экспозиция музея представляет собой унылые стенды на стенах



Возвращаюсь к жене. Кошки уже накормлены, сыто щурятся и мурчат от удовольствия.



Отправляемся гулять по городу









В туристических проспектах писано, что Махдия славится своими пляжами с уникальным белым песком. Хммм, я бы не сказал... Может, просто с погодой не повезло, но купаться даже не пытались.







А вот набережная вполне на уровне, гулять можно километрами







Вдоль набережной даже "паровозики" ходят



Вот и финиш городской набережной -- площадь Атлантической Луары





Славная своим огромным памятником голубому марлину ( привет Хэмингуэю )



Гуляем дальше





Пора, впрочем, и возвращаться, солнце уже клонится к закату.



На озёрах, окружающих аэропорт, мимо которого мы проезжаем, полно серых цапель и розовых фламинго. На фото их не видно, но они там есть. И тут электричка неожиданно останавливается и зависает почти на час. Оказывается под колёса попала местная жительница. Пошутил, что это, мол, Анна Каренина по-тунисски, чем вызвал восторг молодёжи. Отрадно, что и в Африке читают "зеркало русской революции"(с)