Всех приветствую.
Владею таким аппаратом уже более 7 лет, и если ранее рычагов хватало на 2 года, то после переезда за город они стали кончаться менее чем за год. Цена на новый уже 4 тыс +, а отзывы на многие фирмы плохие, да и сам ставил всяких разных фирм.
Прочитал форум, поискал кто в городе может взяться за фрезеровку под шаровую от Нота, итог - в Новосибирске, более 20 мест мне отказали. Согласился один парень на авито. Цена была озвучена 3.5 за рычаг (только работа) + добавил, что сейчас мне некогда и когда будет время не знаю.
В целом руки из правильного места растут, всегда сам авто ремонтирую. Принял решение делать самостоятельно.
Здесь оговорюсь, что для успеха вам нужны будут тиски по хорошему, и
сверлильный станок, без него не обойтись и пресс (ну или мощные тиски).
Ну и стандартные болгарка, моток, зубило, отвертка и подобный инструмент.
Была куплена коронка по металлу - 38 мм 724012 Denzel (сразу оговорюсь, коронка злая, грызет металл только в путь).
Были куплены две шаровых от нота Е11 - Наричин NSN2114.
Достал комплект рычагов из гаража с живыми сайлентами и уставшей шаровой.
Далее начал крутить, вертеть, думать, что и как. По итогу был снят пыльник -> срезан борт от посадочного пыльника заподлицо с плоскостью, тем самым мы получили "базовую" плоскость для шаровой.
После того, как срезал борт посадочного места пыльника, палец и пластиковая втулка выпали сами из корпуса. Заглянув внутрь корпуса шаровой в нем отчетливо видно центр набитый родным пальцем.
Далее берем все это дело и идет к сверлильному станку.
Сверлом на 6мм сверлим изнутри корпуса по центру. Если у вас он еще не успел набиться, то его вполне можно и так вымерить. Думаю +- мм там не критично.
Просверлили, переворачиваем рычаг базовой плоскостью вниз (условно в такое положение, как он стоит на авто).
Берем обрезок доски, кладем его на станину сверлильного станка, сверху на прижимаем рычаг "базовой" плоскостью (той, с которой мы срезали посадочный борт пыльника) и начинаем сверлить (коронка имеет направляющее сверло на 6 мм в комплекте, тем самым она центруется по отверстию, которое мы просверлили заранее.), зафиксировав рычаг. Желательно делать вдвоем, один держит, второй сверлит. У меня помощника не было, поэтому сверлил, уперев рычаг ухом в корпус сверлильного. Собственно это и для безопасности, потому что если коронку подкусит, то рычаг не намотается на коронку и не повредит вам конечности.
Тут сразу оговорка. Первый подопытный рычаг был GMB, он отличается от CTR, тем что выполнен из более прочного металла и имеет немного другую форму литья самой шаровой.
Плюс была боязнь, все таки первый рычаг, несколько раз рычаг доставал со станка смотрел, как сверлится, боялся на коронку, крутил рычаг и т.д. Обязательно поливать водой, пока сверлите.
Станок у меня был в распоряжении старый, советских времен поэтому имел биение.
Итог: шаровая имеет диаметр 38.5мм
Коронка 38мм.
Как раз подумал я, за счет биения и получу нужные 38.5.
В общем просверлил, начал мерить отверстие штангелем 38.5 примерно, думаю ок.
Далее отмерил высоту шаровой от нота, расстояние от опорной плоскости до проточки под стопор, получаем 11мм.
Собственно отмеряем штангелем на нашем рычаге нужную высоту и начинаем спиливать лишнее болгаркой. Тут и пригодятся тиски. В общем немного муторно спиливать, минут 10 надо потратить, но все реально. Дело сделано, подумал я. Снимаю пыльник с шаровой нота и пихаю в просверленный рычаг, а она туда без труда заходит от руки и имеет люфт внутри рычага. Ладно, думаю, все-равно думал прихватывать на всякий случай, да и ранее, когда работал на СТО так делали на разных авто, когда посадочное разбивает. Ставишь 3 точки сварки и все ходит.
Ставлю стопор, стало сильно туже, уже не болтается. Ставлю 3 точки. Ну все, успех. Забегая вперед, сварку оторвало через пару дней, пришлось обварить по кругу (Но это только на этом рычаге).
Второй рычаг был CTR. Уже был понятен рецепт, все манипуляции до этапа сверлильного станка были аналогичны, а на станке уже проходил за раз, рычаг положил, упер и начал сверлить, не доставая рычаг. Естественно все обильно поливается водой. Но вот в СТР коронка заходит, после ГМБ, как в масло. Металл явно мягче.
Подавать надо потихоньку, здесь скорость ни к чему. Второй рычаг уже получился около 38.3-38.4 и туда шаровая зашла уже только прессом. Собираем -> стопор -> пыльник.
На всяких ставлю 3 точки.
Довольный ставлю все это дело на авто, тестовая поездка все ок.
Но через день появился легкий металлический стук пред остановкой и при трогании, а т.к. помимо рычагов были заменены еще стойки, пружины и сайленты на нижнем рычаге, то снимаю колеса и смотрю, что да как, вижу, что с той стороны, где был ГМБ рычаг и большое отверстие, отломило сварку. Ну думаю причина найдена. Прям на машине обварил по кругу, поливая все это дело естественно, чтоб не сгорело. Но звук никуда не ушел. Позже по итогу нашел, что один из сайлентов до конца не затянул на рычаге и это он гремел.
Позже уже сделал еще 1 рычаг из тех, что с авто снял, на ту сторону, где обваривал по кругу. Тоже СТР, получилось оч плотно, запрессовывал прессом шаровую, но так и не поставил по итогу, езжу на обваренной.
Проехал не так много. Около 1000 км, из них 500 по трассе. Все ок. Снимал специально после трассы колеса, осматривал шаровые, все ок. До развала так и не доехал, но руль никуда не тянет, за 500 по трассе резину нигде не подъело.
Не совсем понимаю зачем надо наваривать толщину бортов, как несколькими постами выше, там металл литой и толщина стенки получается примерно 6-7 мм, высотой 11мм. Никуда она не денется. Кто сомневается, посмотрите рычаги с того же Нота, Фамильки, Фита, там где они чуть ли не в "фольгу" вставлены.
https://radikal.host/i/gaGtazhttps://radikal.host/i/gaG1ydhttps://radikal.host/i/gaGYs8