KIA Sorento

Было предложена открыть новую тему на сабжу. Решил положить начало.

Вчера вживлял картриджи в передние стойки. Выточил втулки по ранее выложенным чертежам (за это огромное спасибо автору). Внешний посадочный диаметр верхней втулки увеличил на 2 десятки, внешний диаметр нижней втулки уменьшил на 1 десятку. Купил БУ стойки, сверху отрезал по минимуму.
Внутренние диаметры стоек несколько отличаются между собой и уменьшаются к низу стойки. Нижние втулки ставил на смазке, вошли плотно, но без особого гемора. Верхние вошли очень плотно (забивал). Варить было нечем, посему засверлил стойку с втулкой в двух местах, нарезал резьбу и вкрутил на клей фиксирующие винты. Стойки почистил, покрасил, проантикорил подверженные коррозии места. Картриджи вошли очень плотно, как раз то что нужно.
Зафикрировал картридж винтом с торца, прокачал на всякий случай и далее приступил к сборке стойки. Нижний изолятор пружины, к сожалению, протерся, а новый я не покупал. Пришлось на нижний виток пружины одеть кусок толстого армированного шланга. Далее по мелочи - поменял опорные подшипники, поставл отбойники SS20 и десяточные пыльники. Кстати, после сборки стойки не спешите разжимать пружину! Картридж имеет больший ход штока, поэтому отверстия на ступице и на стойке будут не совпадать по высоте. Сначала полностью ставим и крепим стойку, потом снимаем стяжки пружин. Жесткость для начала оставил в "нулевом" (самом мягком) положении.
Теперь впечатления по работе новых аммо. Сразу обращает на себя внимание меньшая раскачка, машина более "плотно" стоит на дороге, точнее рулится, очень порадовала лучшая адекватность и эффективность торможения. Теперь что касается комфорта. Шум от дороги стал меньше (вероятно из за лучшей изоляции пружины от стойки). Мелкие неровности - стыки, трещины, заплатки машина проходит с заметно лучшим комфортом - или полностью "сглатывает" или упруго и существенно тише. Хорошо заметна разница со стоковыми задними аммо, такое впечатление что задние просто гремят, хотя раньше так не казалось. Раньше сильно раздражали ямы в виде продавленного асфальта - машину подбрасывало как мячик, сейчас проходит просто изумительно. Гараздо комфортнее идти на скорости по латанной/перелатанной дороге с мелкими ямками. Но! На сильно убитой дороге с глубокими ямами, особенно если края острые - комфорт изменился не сильно. Глухие, но неприятные "бухания" при попадании в такую яму есть. В целом впечатления конечно положительные, чуть позже буду ставить KONI уже на корму.

Роман, Молодец!
Видно что все проделал с душой и с любовью!
Подскажи, а у картриджа шток под действием газового подпора не вылазит? Что-то на фото выхода штока как-то маловато, меньше чем на штатном...

Romires писал(а):поставл отбойники SS20

Они как по сравнению со штатными?
На верхнем фото отбойник стоит на колбе или висит на пыльнике?

Romires писал(а):На сильно убитой дороге с глубокими ямами, особенно если края острые - комфорт изменился не сильно.

Комфорт на такой дороге сильно изменится если будут гусеницы и все катки независимые, как на Т-64А...

ANVITOS писал(а):Роман, Молодец!
Видно что все проделал с душой и с любовью!
Подскажи, а у картриджа шток под действием газового подпора не вылазит? Что-то на фото выхода штока как-то маловато, меньше чем на штатном...

Romires писал(а):поставл отбойники SS20

Они как по сравнению со штатными?
На верхнем фото отбойник стоит на колбе или висит на пыльнике?

Спасибо! Шток вылазит сам, просто его держит в сжатом состоянии проволочный стопор. Штатные отбойники ИМХО очень мягкие для нашей машины - сминаются пальцами без особых усилий. SS20 гораздо плотнее. Вазовский пыльник имеет паз и с натягом вставляется в металлическую шайбу сверху колбы пыльника. Сам отбойник на шток входит плотно так вся конструкция на нем и держится.

Роман,как затягивал гайки на штоке?Сколько резьбы осталось,кстати,а какие кртриджи,от чего стоят?

актуальная тема-давно пора отдельно сделать
-и хорошо бы еще и сколько отрезано и откуда и прочее,написать так сказать технологическую карту-более подробно все описать... чертежи и фото выложить сюда.

Добавлено через 1 минуту 30 секунд:

Romires писал(а):Вазовский пыльник имеет паз и с натягом вставляется в металлическую шайбу сверху колбы пыльника. Сам отбойник на шток входит плотно так вся конструкция на нем и держится.

вот и фото бы этого дела запостить

peta писал(а):Роман,как затягивал гайки на штоке?Сколько резьбы осталось,кстати,а какие кртриджи,от чего стоят?

Картриджи ставил 8641-1480. Гайку на штоке окончательно затягивал на машине динамометрическим ключем, усилие 50 Нм. Гайка резьбу на штоке закрыла полностью.

Добавлено через 27 минут 42 секунды:

zxcvb71 писал(а):-и хорошо бы еще и сколько отрезано и откуда и прочее,написать так сказать технологическую карту-более подробно все описать... чертежи и фото выложить сюда.

Все довольно просто:
1) Берется штатная стойка, снизу на пятке по центру накернивается отверстие, сверлим для начала небольшим диаметром, 3-4 мм. Внимание! Бережем глаза! При сверлении из стойки выйдет газовый подпор, который может задуть стружку в глаза!
2) Рассверливаем отверстие до 12,5-13 мм. Если не уверены что получится по центру - постепенно рассверливаем меньшими диаметрами, подправляем круглым напильником.
3) Прокачивая стойку за шток сливаем через отвестие масло.
4) Отрезаем стойку под самый верхний колпак пропиливая металл ножовкой по окружности, при этом колпак удобно использовать как кондуктор для более ровного среза. После того как пропилили по окружности рывком за шток вытаскиваем потроха вместе с верхним сальником. Далее берем плоский брусок с наклеенной шкуркой и обрабатываем торец.
5) Далее в самый вниз стойки на масле загоняется нижняя втулка фаской вниз. Если идет не сильно туго то можно обойтись подручными средствами, типа деревянного бруска и молотка, в худшем случае придется задавливать при помощи вспомогательной шайбы и шпильки М12.
6) Далее загоняется верхняя втулка. По хорошему конечно лучше варить к стойке. Можно попробывать сделать как я - засверлить с двух сторон стойку с втулкой насквозь, нарезать резьбу, вкрутить на клею короткие стопорные винты М4, проверить чтобы они не выступали из втулки.
7) Далее задавливается картридж - снимается наклейка снизу картриджа, посадочные места смазываются маслом, стойка ставится пяткой на деревянный брусок, картридж вставляется в стойку и далее аккуратно и неспеша усаживаем картридж ударами молотка через подходящую деревяшку или задавливаем его со стороны пятки при помощи шпильки М12 и гайки.
Далее со стороны пятки через просверленное отверстие притягиваем картридж болтом М12 из комплекта поставки, не забываем подложить шайбы из того же комплекта. Момент затяжки - 70 Нм. Пятку с затянутым винтом обрабатываем антикором.
9) Через шток надеваем на картридж пластиковое кольцо, натягиваем резиновую манжету (кольцо и манжета идут вместе с картриджами).

Стойка готова к сборке. По поводу отбойников можно постмотреть на фото и станет все понятно. Чертежи втулок для своего токаря я перечертил, т.к. он задает слишком много вопросов Чуть позже выложу их.

спасибо. жду подробных чертежей.

Romires писал(а):Но! На сильно убитой дороге с глубокими ямами, особенно если края острые - комфорт изменился не сильно. Глухие, но неприятные "бухания" при попадании в такую яму есть.

Что самое интересное. Эти буханья идут справа. Левая сторона их практически не издает. У соседа все точно также.

Выкладываю чертеж. Для втулок лучше всего брать сталь типа 40X. Для шайбы вообще не принципиально. Особой чистоты поверхностей не требуется, достаточно чистовой токарной обработки.

Romires писал(а):Выкладываю чертеж. Для втулок лучше всего брать сталь типа 40X. Для шайбы вообще не принципиально. Особой чистоты поверхностей не требуется, достаточно чистовой токарной обработки.

Я себе ставил картридж, технология стандартная. Мне не понятно назначение втулки номер 2. Я такую не ставил, да и конструктивом не предусмотрено. Верхнюю втулку можно приварить, если посадка втулки прослаблена. Я на форуме где то чертежи втулок выкладывал. Работой амортов доволен. Однозначно считаю НАДО СТАВИТЬ.

syv писал(а):Я себе ставил картридж, технология стандартная. Мне не понятно назначение втулки номер 2. Я такую не ставил, да и конструктивом не предусмотрено.

Вторая втулка центрует картридж односительно корпуса стойки снизу. Крепить картридж только винтом к дну стойки ИМХО не очень надежно, теоретически может со временем разбить отверстие. Контсруктивом как раз предусмотрено - у картриджа снижу "проточка" под посадку втулки есть.

"Масло масляное", но теоретически

подскажите размеры которые получились?
пружина ХР высота 330 мм, она встаёт внатяг между чашкой и опорником? и какое расстояние получилось после установки картриджа? При каком расстоянии до арки теперь вывешивается переднее колесо? К примеру пружина от Влада передняя 310 мм - она будет болтаться при установке картриджа? В итоге главный вопрос: каково это расстояние?

DmitrySV писал(а):подскажите размеры которые получились?
пружина ХР высота 330 мм, она встаёт внатяг между чашкой и опорником? и какое расстояние получилось после установки картриджа? При каком расстоянии до арки теперь вывешивается переднее колесо? К примеру пружина от Влада передняя 310 мм - она будет болтаться при установке картриджа? В итоге главный вопрос: каково это расстояние?

Хоть у картриджа и больше ход штока, примерно на 30 мм, пружина H&R встает в натяг. На счет владовских пружин сказать затрудняюсь. Колесо при этом не вывешивается больше - не дают рычаги.

Добавлено через 14 минут 29 секунд:
Засверлил сайленты в задних конях. Сверлил в два захода - 15 и затем 16 мм. Использовал дрель на станке, аммо при помощи фанерок уложил горизонтально так чтобы втулка сайлента лежала на опоре. Если вертикаль относительно сверла выставлена и сверла хорошие - сверлится легко и непринужденно, отклонения от центра минимальны. Если сверло закусывает - явный признак что идет с перекосом.

Romires писал(а):Засверлил сайленты в задних конях.

Все четыре?

Добавлено через 20 часов 24 минуты 50 секунд:
Подскажите пожалуйста! Отверстия на задних конях надо все четыре рассверливать до 16 мм?