Машинка у меня не новая, пробег приличный, в связи с чем постоянно выбивало две ошибки - P0421 и P0431 (низкая эффективность катализаторов при прогреве Банк 1 и Банк 2), что фиксировали два лямбда зонда (после катализаторов) и как следствие - CHECK ENGINE на приборной панели. Сброс ошибки желаемого эффекта не приносил, т.к. после 15-50км загорался снова. Мозолила мне глаза эта лампочка, и я решил победить её... Перелопатил кучу форумов и вывел для себя определённый алгоритм работ. Сразу оговорюсь – всё нижеуказанное это не мои изобретения, я просто постарался обобщить найденную информацию. Надеюсь, кому-нибудь она пригодится…
Итак, изначально рассматривались следующие варианты в порядке предпочтения:
1. Установка проставок под лямбда-зонды – самый дешёвый и быстрый вариант. Правда были сомнения поможет ли это именно на КИА Соренто, т.к. были отзывы что иногда не помогало.
2. Высверливание в центре катализаторов отверстий по внутреннему диаметру выхлопной трубы - этот вариант оптимален в том случае если катализаторы забиты и выхлоп затруднён, но в целом физически каталитический элемент не разрушен и форма сохранена. В этом случае звук выхлопной трубы не изменится.
3. Установка пламегасителей – это когда от каталитического элемента ничего не осталось или он сильно повреждён, вследствие чего вариант 2 невозможен. Хуже второго варианта тем, что возможно изменения звука глушителя (конкретно для Соренто неизвестно, отзывов о данной процедуре на Соренто не нашёл)
4. Замена на новые универсальные катализаторы – правильный, но самый дорогостоящий из перечисленных 4ёх вариантов. Опасен тем, что есть вероятность заломать шпильки, которыми он крепится к выпускному коллектору при выкручивании с вытекающими отсюда последствиями. Это особенно актуально для машин в возрасте.
5. Замена на оригинальные катализаторы. Самый правильный во всех отношениях вариант, но цена вопроса сразу заставляет отказаться от него…
У меня мотор 3,5 и соответственно 3 катализатора - 2шт после выпускного коллектора и 1шт дальше по выхлопному тракту. Дальний катализатор заменил на пламегаситель т.к. он забился и была ощутимая потеря в динамике автомобиля. Его удаление никак на звук глушителя по повлияло, правда это с CHECK ENGINE никак не связано, так что нужно было разбираться с передними катализаторами. Первым делом сняли первую часть глушителя (в народе зовётся - штаны). Ожидал увидеть либо полностью оплавленные катализаторы либо вообще их отсутствие и немало был удивлён тем, что ячейки катализаторов были белоснежными и ровными. Поэтому было принято решение их не трогать и следовать 1ому варианту. Знакомый токарь выточил мне две проставочки под лямбда-зонды. Смысл этих проставок заключается в том, чтобы ограничить объём выхлопных газов и концентрацию СО, которые ‘нюхает’ лямбда зонд, что эквивалентно нормальной работе катализаторов. Денег брать не захотел, пришлось купить две бутылки пива по 1,5л. И ещё в автомагазине купил две медные шайбы с внутренним диаметром 18мм. Таким образом суммарные затраты составили меньше 10 долларов. На данный момент проехал около 500км с момента установки проставок, CHECK ENGINE не загорается и на душе приятно. Поезжу больше и если что – обязательно отпишусь, но уверен на 100% что по поводу катализаторов чек больше не загорится!
Ниже привожу чертёж проставки, который я нашёл в интернете. С большего сделал всё как в нём, правда, очень не понравилось место под ключ. Поэтому токарь предложил выточить проставки не из цилиндрической заготовки, а из шестигранной, так чтобы налазил ключ на 22. Других изменений не делал.
И ещё. Писал это в другой ветке, но хочется об этом упомянуть и тут, так как темы очень тесно связаны. Речь идёт о лямбда-зондах. А вернее об их аналогах.
Не торопитесь покупать оригинальные лямбды. Я порылся в интернете и нарыл кучу интересной информации. Оказывается что вместо оригинальных лямбда-зондов можно ставить лямбда-зонды, которые идут на ВАЗы (их делает Бош по заказу ВАЗ). Стоят они раза в 2-4 дешевле чем оригинальные и по качеству ничем не отличаются. При подборе нужно учитывать следующее:
1. Должна совпадать резьба (у нас М18х1,5)
2. Количество проводов должно быть 4
- 2 белых – нагреватель (полярность не важна)
- черный - сигнальный провод
- серый - сигнальная "земля"
Хочу отметить, что у оригинального зонда такие же провода.
3. Сопротивление в цепи подогрева (белые провода) должно быть как у оригинального. Когда ставил проставки, специально проверил сопротивление у зондов, которые идут после катализаторов. Оказалось что 8Ом. Просто в момент покупки проверить это тестером. Можно взять и другой зонд с меньшим сопротивлением, но это чревато увеличением тока в цепи и вероятностью перегорания дорожки в ЭБУ. Правда не нашёл ни одного отзыва о том что у кого то реально что то перегорело... Но лучше не рисковать.
4. Зонды должны быть циркониевыми. 99% - циркониевые. Они дешевле, чем титановые
У родного зонда отрезается разъём ступенькой (для простоты изоляции) и соединяется с ВАЗовским. Рекомендуют делать скрутку и обжимать металлической трубочкой. А поверху термоусадочный кембрик. Или паять тугоплавким припоем (иначе якобы пайка может развалиться, температура проводов около 250-300С. Мне правда в это слабо верится...)
Явный аналог – лямбда-зонд BOSCH 0 258 006 537 ( вроде 8 Ом) - 31 доллар. А оригинальный, который стоит после катализатора KIA 39210-39550 - 86 долларов.
Эти зонды ставили на Вольво, БМВ, Фольксваген и т.д. Одни положительные отзывы. Люди по 50 тыс км и более наезжали с ними. Себе пока не ставил, так как все 4 зонда рабочих, но в случае чего – буду менять на ВАЗовский. О результатах отпишусь.
)
