Замена турбины на нагнетатель

[serzh007]

Привет всем. Хочу расказать как я заменил турбину на нагнетатель (суперченчер) на своем сорике.
Причиной переделки послужило покупка и установка новой турбины. После 4 месяцев езды турбина начала гнать масло в большом объеме. Цена такого расходника от 30 тыс руб, что очень кусается. Еще меня не устраивал подтупливание машины на оборотах меньше 1800, после чего идет резкое ускорение. Дизелю ведь не нужно раскручивать двигатель до больших оборотов, а тут из-за особенности турбины приходится. Еще изменяемая геометрия турбины несколько раз подводила, подклинивая в одном положении и выдавая большое давление, что приводило к срыву патрубков на воздушной магистрали. И конечно же бессмысленная работа для охлаждения турбины (турботаймер), что при езде на короткие дистанции очень напрягает.
Так вот родилась идея выбросить этот элемент ненадежности и без того очень ломкой машины. Обдумывал много вариантов как это сделать, пока не наткнулся на готовое решение с нагнетателем. Первый нагнетатель был приобретен SC14. этот нагнетатель стоит на японцах объемом примерно 2.5 литра, но на бензиновом двигателе. Подумав что объемы двигателей примерно одинаковый, то его должно хватить. Приобрел за 10 тыс в своем городе и приступил к установке. Установлен нагнетатель был возле генератора. На шкив генератора приварил второй под один ремень профиля А. На нагнетателе установил тоже шкиф, работающий на подобие вариатора, только раздвигал и сжимал его болтами, пытаясь выжать из нагнетателя максимальное давление, но при умерином шуме. Этот нагнетатель может выдать нормальное давление, но при этом большой уровень шума. Едешь как на гоночном автомобиле, но при этом обороты двигателя 1.5-2 тыс.
Недостатки нагнетателя SC14:
1. для его установки нужно изготавливать шкивы или подобрать по передаточному числу, один приварить к шкиву генератора, для другого изготовить переходник, чтобы закрепить на валу нагнетателя
2. высокий уровень шума при больших оборотах
3. недостаточная производительность. На холостых передув, на 1.5-2 нормально, на оборотах ближе к 3 тыс перестает расти давление
Не буду дальше расписывать эксперименты с SC14. в общем нужен нагнетатель большей производительностью. Поискав остановился на нагнетателе от лендровера (вроде вок). У него двигатель 4.4 литра, а значит должен дуть с запасом. Еще нагнетатели отличаются конструктивно. У нагнетателя SC14 рабочие органы выполнены в виде восьмерок, как на кулачковых насосах, а у нагнетателя от лендровера в виде винтов, как в винтовых компрессорах промышленного назначения. Винтовой нагнетатель в силу своего конструктивна более производительный и может выдать большее давление при меньших оборотах.
Нашел нагнетатель за 10 тыс + доставка 3 = 13 тыс он мне обошелся. Начал его установку. Нагнетатель установил вдоль двигателя над выхлопным коллектором. У него шкив имеет тот же профиль что и на соренте, только ручейков 8, а не 7. Больше не меньше. Сварил раму и выставил шкив так, чтобы одна его сторона была параллельно шкиву генератора. Идея была такая, чтоб нагнетатель подключить на родной приводной ремень и чтоб все агрегаты работали в штатном режиме. Для этого понадобился ремень длиньше примерно на 50 см. (7PK2765). Немного ремень пустил по другой схеме и все подключил. Единственное ремень немного длинный и натяжителя не хватало его нормально натянуть. Для этого нарастил один из роликов до диаметра 90 мм и все наладилось.
Давление нагнетатель выдает отличное. На холостых обд2 сканер показывает 119 кПа. При 2 тыс оборотов 180 кПа. Конечно не додавливает до турбины, но зато стабильно.
Проблема в установке была только одна: расположение нагнетателя мешает установке воздушного фильтра. Нагнетатель можно установить, так чтобы фильтр вошел, но ему мешает кислородный датчик (в выхлопном коллекторе). Не стал выбрасывать датчик, переделал воздушный фильтр.
После переделки давление надува есть, а машина очень вяло едет. Дыма черного нет, значит мало солярки впрыскивается. Это нужно корректировать топливные карты. Возможности такой нет. Вышел из этой ситуации, уменьшив входной диаметр датчике расхода воздуха. Этот эффект я заметил при срывании патрубка с турбины. При работе турбины на проток воздуха, датчик расхода воздуха показывает завышенные значения, контроллер видит что воздуха много и соответственно льет избыточное количество солярки, отсюда и черный дым. Так вот чтобы увеличить поток воздуха при том же расходе нужно уменьшить диаметр трубы, в котором стоит датчик.

Так вот в итоге. Система рабочая. Уровень шума приемлемый. Давление выдает стабильно и на всех оборотах. Сейчас сорик хорошо тянет как до 1.8 тыс. оборотов так и выше. Не нужен никакой турботаймер. Единственное чтоб выжать из этого максимум нужно корректно прошить топливные карты и желательно работу коробки передач. Эффект увеличения мощности при оборотах 1.8 тыс остался. То есть при плавном разгоне под нагрузкой до оборотов 1.8, динамика хуже, как только переваливает за 1.8 машина становиться бодрее. Отсюда напрашивается вывод, что разработчики намеренно занизили нагрузку на двигатель, пока не раскрутится турбина. Еще этот эффект заметен когда разгоняешься и до 1.8-2 тыс оборотов стрелка тахометра поднимается быстро, а спидометра медленно, но ситуация меняется когда обороты переваливают за 2 тыс. тут стрелка тахометра замирает и начинает расти стрелка спидометра. Такое ощущение, что отпускаешь педаль сцепления на механике.

Проехал уже несколько тысяч км. пока все устраивает.