Лёха Юрич писал(а):я наверное в лыжи обутый - объясните , а накуа такие извратства ???
Идея была здравая, но попытка реализации не очень. Все уже придумано
мной до вас!
Кто то будет отрицать, что НЕ исправная свечка через некоторое время, достаточно часто превращается в "обломанный кончик" со всем набором сопутствующего геммороя??? Вот этого и надо избежать, своевременно заметить сдохшую свечу. А заметить своевременно, не всегда и не у всех получается, особенно если с двиглом все в порядке и он заводится с пол оборота, ну например до -10С, а это в среднем 6-9 месяцев в году... На свечке за это время уже заклёпка!
Igor_Ryazan писал(а):Я тоже удивляюсь. Наверняка у товарищей тестер есть. По моему проще при снятой клемме сопротивление померять.
Только "долбодятлы" проверяют свечи тестером или контролькой... Объяснение будет ниже.
BlkDem писал(а):Так и так, только визуальный контроль дает хоть какую-то гарантию исправности свечи, при отсутствии очевидных признаков, типа обрыва и большого сопротивления.
Нет, не так и так! Не только визуальный. Не надо свечи выкручивать для проверки и притыкать их на аккум шкварча пальцами... Ещё б они выкручивались легко и просто, особенно первая...
Теперь о главном:
Есть множество вариантов дефектов, которые ни как не вычисляются ни цешкой по сопротивлению, ни контрольной лампочкой с плюса акб.
(про контрольку слышу даже чаще чем про цешку. Откуда в шараш сервисе или у каждого рядового водятла цешка?)
ПРАВИЛЬНО проверять по рабочему току свечи, т.е., амперметром.
Нормальная свеча ведет себя так: холодная - стартовый ток около 15А, в течении 2-3 секунды падает до 10А, далее в течении 5-10 сек. падает до 6-7А и стабилизируется. (цифры приблизительные, по памяти)
Тут нагляднее, смотрим красные графики температуры и тока свечи.
Для проверки снимается шина со свечей и амперметр постоянного тока с пределом измерения 20-30А подключается между выводом свечи и +акб. Минусовую клемму акб есно не отключать.
Подойдет любая головка мили/микро амперметра и соответствующим шунтом. желательно с малоинерционной подвижной системой.
(у СсангЁнга например, еще проще и приятнее проверять, снял фишку с реле накала и все 4-5 выводов свечей перед тобой)
Про случаи полного обрыва или к.з. нет смысла говорить, но есть хитрые варианты, которые встречаются не редко, например:
1. Ток с самого начала 4А и не меняется. Цешкой или контрольной лампочкой будет диагностироваться как исправная, но накала почти нет.
2. Ток с момента старта подскакивает до 15А, как положено падает до 10А и совсем пропадает... Остывает и снова контакт есть, опять 15-10-0. Внутренний обрыв который проявляется только при частичном нагреве благодаря тепловому расширению материалов. Опять же цешка скажет "все исправно"...
3. Ток со старта 10А, и не меняется, свеча как бэ накаляется, но не так и не там где нужно... И вновь мультик с контролькой скажут все ОК!
И это далеко не все случаи описал, когда поведение свечки вызывает сомнения...
Так что в топку ваши тестеры!
Олег5895483645 писал(а):Пусть будет , а так схема контроля свечей есть на автомобилях других марок. Я не считаю её бесполезной. Это лучше чем ломать свечи
Верно мыслишь! На пример мне симпатична СсангЁнговская система. Достаточно просто переезжает на любое другое двигло, и на сорика тоже. Нужно только само реле, датчик температуры двигла и хвост от реле до свечей. На разборках можно добыть. Но эти системы смогут диагностировать только почти крайние состояния состояния свечей - обрыв/к.з. Хотя лучше чем ничего.
А теперь, что давно и не мной придумано, но себе сделал и не напрягаюсь...
Токовое реле из геркона, на силовом проводе подходящем к шине свечей. Проще некуда!Кусок провода от разъёма до шины заменил на другой, чуть по длиннее и его же намотал на геркон, 4 витка. зафиксировал термоусадкой. Там же под термоусадкой токоограничивающий резюк для св.диода и сам светик, точнее торчит из под неё.
Можно не менять этот кусок провода, а просто в разрыв запаять отдельно намотанную обмотку на герконе.
Суммарный ток 4 исправных свечей на старте примерно 55-60А. На этот ток и настраивается включение геркона. По мере нагрева свечей ток падает, но остаётся достаточным для удержания геркона.
Минус одна свечка, включения не будет. Настройка сводится к +\- виток и перемещение геркона внутри витков.
Так вот, в салон св.диод тащить не стал. Не знаю кто как, а я раз в 7-10 дней, а перед дальняком всегда - открываю капот для проверки жидкостей и общего осмотра тех состояния. Открыл капот, включил зажигание, увидел горящий св.диод, испытал моральное удовлетворение от исправных свечей, выключил зажигание, и дальше по плану.
З.Ы. Пардон за много букафф.
Вот картинки поясняющие, что такое токовое реле из геркона. Ни чего сложного!!!