Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины

Особенности устройства и эксплуатации дизельных двигателей, устанавливаемых на KIA SORENTO BL (2002..2009)

Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины

Сообщение kapger » 17 сен 2013, 06:58

Подготовил сборную солянку по теме Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
и теме Тема: Ремонт актуатура. Мой метод.

Тема предназначена для обсуждения методов и способов диагностики, демонтажа, ремонта и монтажа СОБСТВЕННО актуатора турбины, а также первоначальной настройки актуатора.
Оффтопиком в этой теме должно считаться обсуждение причин и следствий ОТСУТСТВИЯ ТЯГИ, а также методов и способов таковой диагностики и последующие действия, в том числе и необходимая [до-, пере-]НАСТРОЙКА актуатора. Эти вопросы обсуждаются тут: :arrow: Тема: Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(Ч.2)

1. Диагностика актуатора
Как работает актуатор турбины:
runner_Perm писал(а):Изображение
Изображение

мазурик писал(а):
Roman73 писал(а):Выхлопные газы всегда и в полном объёме проходят через крыльчатку. Лопатками изменяется лишь проходное сечение и, соответственно, скорость вращения её.

Это правильный ответ ! На ХХ расход газов минимальный и чтобы раскрутить турбину сужают каналы , через которые газы проходят , тем самым увеличивая их скорость . Это нижнее положение рычага актуатора .

Как должен двигаться актуатор, если он жив и если жив электромагнитный вакуумный клапан:
ВЕЛ писал(а):[оригинал сообщения тут]
1. Пока движок не пускается, тяга максимально поднята вверх.
2. сразу после пуска мотора тяга уходит вниз, и не доходит до упора ограничителя
буквально 2-3 мм.
3. После легкой перегазовки тяга немного поднимается вверх (плавно), после сброса
газа резко падает вниз, почти касаясь ограничителя.
4. При более сильных перегазовках тяга каждый раз поднималась еще выше.
5. После глушения движка тяга секунды 4-5 оставалась внизу , а потом резко
поднялась вверх.
Из всего этого делаю вывод, что у меня актуатор пока жив. Ибо сразу по глушении
он держал тягу внизу, как вкопанный, на неработающем момторе. И лишь
потом я услышал щелчок в электромагнитном клапане и поднятие тяги вверх.

Проверка актуатора на "дырку":
Sevast писал(а):Если стоять перед открытым капотом, глядя на движок - то он по левой стороне, вместе с турбиной. Сам актуатор хорошо виден, к нему подходит воздушный шланжик диаметром 8-10 мм. Снизу из него выходит шток, приводяший в движение рычажок, который в свою очередь изменяет геометрию турбины! Этот рычажок в заглушенном состоянии двигла, поднят вверх - до упора. Его можно нажать рукой, должен перемещаться вниз, без заеданий
...
Как проверить - отсоединить воздушный шланг не от самого актуатора, а со стороны клапана от которого он идёт. Ну и попробовать создать ртом вакуум в нём. Если есть подсос воздуха, значит мембране кирдык пришёл
Добавлю от себя на основании опыта форумчан. Проверять необходимо на загдушенном двигателе. При проверке (попытке подсоса воздуха ртом) необходимо одновременно пальцем двигать рычажок вниз (медленно и до резьбового ограничителя - упора), подсоса не должно быть ни в каком положении рычажка. Подсоса может не быть в верхнем положении рычажка, но это ни о чем не говорит, т.к. даже при порванной мембране в верхнем положении она может не пропускать совсем, а как только шток пошел вниз, мембрана пошла на растяжку и вот она, дырка, засвистела... Если же подсос есть, то ремонт актуатора. Кому удобнее "продувать" ртом, а не "подсасывать", то это личное дело каждого. Ни в коем случае не дуть туда компрессором и иными приспособами! Только ртом!!!

Для общего понимания необходимо просмотреть тему "Диагностика и ремонт актуатора турбины для рестайла", которая описана в нагладных пособиях (FAQ). Здесь и далее собрана информация, дополняющая указанную тему.

2. Демонтаж актуатора с турбины
Перевод статьи из GDS по разборке/сборке и настройке привода (акутатора) от Que. Здесь и далее приведена нарезка его оригинального сообщения по частям применительно к демонтажу, монтажу и настройке:
Снятие привода турбокомпрессора
  • 1. Снять декоративную крышку двигателя.
  • 2. Снять воздухоочистительный блок.
  • 3. Отсоединить вакуумный шланг (A) от привода турбокомпрессора.
    Изображение
  • 4. Измерить длину выступающей части (C) ограничителя хода штока (A) от кроншетйна привода турбокомпрессора (B). Записать измеренное значение.
  • 5. Расслабив контрящую гайку (D) выверните ограничитель хода (A).
    Изображение
  • 6. Зажав концевик штока (A) пассатижами, ключом отверните контрящую гайку штока (B).
    --------------------------------------------------------------------------------
    Момент затяжки: 5.0 ~ 6.0Nm (0.5 ~ 0.6kgf.m, 3.7 ~ 4.4lbf-ft)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Изображение
  • 7. Поворачивая регулировочную гайку (A) по часовой стрелке, разъедините концевик штока (C) от штока (B).
    Изображение
  • 8. Открутите крепящие болты кронштейна привода турбокомпрессора и снимите привод (A) с турбокомпрессора.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Момент затяжки: 14~16 Nm(1.4~1.6kgf.m, 10.3~11.8lbf-ft)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Изображение

Тех.бюллетень по разборке/сборке и настройке привода (акутатора) от rodstvennik. Здесь и далее приведена нарезка его оригинального сообщения по частям применительно к демонтажу, монтажу и настройке:

Важно! Прочитать перед демонтажом:
turboo писал(а):[оригинал сообщения тут]
Положение нижнего винта ( куда упирается шток ) требует точности до 0.1 мм,
не верьте никому ( официалам и тд) кто говорит что может отрегулировать.ГАРРЕт запретил это делать и меняет турбины в сборе.

Теперь о главном - кустарном ремонте .

САМАЯ БОЛЬШАЯ ошибка: НЕ МЕРЯЙТЕ положение штока ,положение упорного винта , количества оборотов гайки и тд .НЕ МЕРЯТЬ НИЧЕГО НА АКТЮАТОРЕ
все это не имеет значения ибо крепится на кронштейне актюатора , он в свою очередь к корпусу турбины болтами , НО - отверстия в кронштейне значительно больше винтов , что ведет к люфту в 1-1.5 мм всего кронштейна - отсюда все ваши замеры псу под хвост , потому как во второй раз кронштейн встанет как захочет, а вакумм после ремонта будет иметь уже другое верхее положение.

Самое важное для установки нового или отремонтированого актюатора - это положение самого рычага турбинных лопаток (то что торчит из тубины и двигается вверх вниз :D )
Замерять нужно относительно блока мотора или корпуса турбины ( если снята ) , для замеров лучше всего воспользоватся индикаторными стойками ( фото )либо создать временные упоры для верхнего и нижнего положений.
После этого можно делать сам вакуум ,ставить как попало , а затем подгонять нижний болт и и длину штока вакуума под положение рычага.

Sevast писал(а):Всё верно, я при сборке закрепил актуатор в наиболее высоком положении! Посчитал что лучше недодув чем перекрутить турбину

Различия в ограничителе на разных турбинах (на 421-й и 470-й турбине):
Denis_Vladivostok писал(а):Фото ограничителя на 421-й и 470-й турбине
Изображение
Изображение

Один пример измерения перед демонтажом:
kost писал(а):Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Другой пример измерения перед демонтажом:
Gubkin писал(а):Изображение
Изображение

kapger писал(а):У меня получились такие измерения:
- выступающая часть упора 11,5 мм;
- от штока до гайки 50,4 мм;
- от штока до упора 39 мм.

Демонтаж актуатора в картинках:
В большинстве случаев болты крепления актуатора имеют головку на 11. Однако отмечены случаи крепления болтами с головкой на 10. Поэтому необходимо смотреть перед тем, как разбирать. Головки болтов имеют очень низкие грани!!! Чтобы не зализать эти грани, необходимо использовать доработанный ключ:
Sevast писал(а):оригинал сообщения тут
По поводу ключа - лучше заранее подготовить так называемый "накидной " ключ! Обычным рожковым там делать нечего! Только слижешь грани у болтов. Головки у болтов, действительно очень низкие, поэтому рекомендую у ключа, сточить на наждаке плоскость, до окончания фаски, на 1-2 мм
Изображение
таким образом уменьшим риск слизать грани у болта!

kapger писал(а):Демонтаж актуатора проводил обточенным ключом на 11 (с одной стороны рожковая головка, с другой - накидная). Фаску на накидной головке сточил в полный ноль, получилось отличное прилегание. Затем потребовалось от этого ключа полностью отрезать рожковую головку, т.к. длины ключа не хватало для откручивания, т.е. ключу для поворота мешали соседние конструкции.

kapger писал(а):после того, как болты стронулись с места, откручивать лучше простым рожковым на 11, аналогично обрезанным.
Изображение

Sevast писал(а):оригинал сообщения тут
Для того чтобы было удобно подлезть к актуатору, снимаем воздуховод от воздушного фильтра к турбине.
Ключом на 11, накидным – откручиваем 4 болта, крепящие актуатор.
Ключом на 10 ослабляем контргайку на штоке актуатора, после этого пальцами откручиваем гайку регулирующую длину штока!
Отсоединяем вакуумную трубочку от актуатора и он у нас в руках!
Изображение

Как ездить со снятым актуатором:
Sevast писал(а):Ещё совет, для тех кто не может жить без авто, а отремонтировать актуатор за день не получается.
Я ездил все выходные, 2 дня - со снятым актуатором!
Ездить на машине можно, но для этого:
Надо перед снятием его наметить чем нибудь(мелом), положение в котором рычаг (на турбине, который наш актуатор приводит в движение) находится не доходя 1,5 -2 см до крайнего нижнего положения!
После этого снимается актуатор, на место одного из крепёжных болтов вкручивается любой болтик на М6 и к этому болтику проволокой(прочно) привязывается рычажок от турбины. Привязывать в том положении, которое мы наметили мелом(лучше выше. чем сильно низко)!
Ставится на место, воздуховод и всё. Авто у вас на ходу!!! Лучше стараться не давить на газ более 3000 оборотов. Ещё трубочку которая шла на актуатор нужно заглушить!


3. Разборка актуатора

Разборка актуатора в картинках:
Sevast писал(а):оригинал сообщения тут
Большой «плоской» отвёрткой, развальцовываем корпус актуатора. Я где-то писал что развальцовывается легко - ошибся, не совсем легко!
Изображение
снимаем крышку, под ней – мембрана
Изображение
, а дальше все внутренности Изображение
вынимаем их и видим корпус манжеты штока, он в основном корпусе актуатора сидит на уплотнительном колечке,
Изображение
так что покачав – вынимаем его!
Изображение
на следующем фото светится порыв в манжете!
Изображение

Альтернативный метод разборки (создание разборного актуатора):
Pahan писал(а):Вместо развальцовки просто срезал болгаркой завальцовачный бортик.

kapger писал(а):После демонтажа актуатора край завальцовки спиливал не болгаркой, а напильником, аккуратно и неторопливо. После этого для крепления верхней и нижней частей актуатора потребовалось сделать на них надфилем надпилы:
Изображение
На верхней части актуатора надпилы получились на половину диаметра отверстия (диаметр отверстия равен 3 мм), а вот на нижнем побольше. Так что имеет смысл внешний диаметр колец делать не 74,5 мм, а побольше, ближе к 80 мм, при этом потребуется немного отогнуть тепловой экран на актуаторе, иначе он будет мешать (тепловой экран держится на двух заклепках, при разборке они срезаются и потом монтируются на болтики М4). Ну и отверстия на шайбах делать не по окружности диаметра 67 мм, а побольше, например по окружности 73-74 мм.
Вот вид поближе чуток:
Изображение
Вот собранный вид:
Изображение

Изготовление колец для переделки актуатора из неразборного в разборный:
Pahan писал(а):[оригинал сообщения тут]
Внутренний диаметр 59,5 мм, внешний диаметр на 15 больше из стали или алюминия толщиной 2-3 мм. Потом насверлил 8 дырок диаметром 3 мм под болтики

kapger писал(а):Изображение
Эти шайбы я и заказал через "третьи" руки у токарей. Выточили, получилось следующее:
Изображение
Правое кольцо с нарезанной в отверстиях резьбой. Левое - без резьбы. Насечка (надрез) на левом кольце показывает соответствие этой насечки разрезу на правом кольце (для соосности всех отверстий).

kapger писал(а):имеет смысл внешний диаметр колец делать не 74,5 мм, а побольше, ближе к 80 мм
...
и отверстия на шайбах делать не по окружности диаметра 67 мм, а побольше, например по окружности 73-74 мм.

Одно кольцо (нижнее) специально делается разрезное, т.к. это кольцо заводится снизу через вакуумный штуцер (ширина разреза должна быть чуть больше, чем диаметр штуцера).

Пример разборного актуатора с увеличенным наружным диаметром шайб:
Sav123 писал(а):Вот примерно так все выглядит.
Экран отогнул немного в сторону

Изображение
Изображение
Изображение

Другой пример разборного актуатора с увеличенным наружным диаметром шайб и с посадкой колец на сварку:
Roman73 писал(а):Принцип конструкции тот же, только всё на сварочке. Экран расклепал и через проставочки прикрутил

Изображение
Изображение


4. Ремонт актуатора
Отмечен случай наличия в актуаторе манжеты, у которой нет проточки под резиновое уплотнительное кольцо (и нет самого кольца), при этом корпус манжеты отличается от фотографий, приведенных в этой теме! Также отличается и посадочное место манжеты в корпус актуатора:
kapger писал(а):Когда я разобрал актуатор, то обнаружил, что конструкция манжеты штока актуатора и его посадочное место отличается от приведенного в этой теме. Сам корпус манжеты у меня строго цилиндрический, а не цилиндр разного диаметра в двух уровнях, как на этой фотографии:
Изображение
И у меня нет никакого резинового колечка на манжете штока актуатора, в том числе нет проточки под это колечко!!!
Корпус моей манжеты (не сфоткал, забыл) садится с натягом в "седло" этой манжеты и герметизация между манжетой и седлом происходила за счет нижней части той резинки, которая у всех рвётся. Вот седло моего актуатора:
Изображение

Само резиновое колечко:
Que писал(а):во время сборки у меня порвалось уплотнительное колечко
...
Посадочный диаметр: 23мм, толщина: 3мм.
...
замену колечку нашёл - Сальники свечных колодцев ВАЗ 2112 (силикон) 100р. комлект ( 4 больших, 4 маленьких(наши) )

Классический метод ремонта маслосъемными колпачками

Классический ремонт актуатора:
Sevast писал(а):оригинал сообщения тут
Из штатного корпуса манжеты, удаляем остатки старой манжеты! В штатный корпус манжеты, предварительно его обезжирив, вклеиваем на клей-герметик, один за другим, два маслосъёмных колпачка с ВАЗовской классики. После "отвердения" герметика, набиваем пространство между колпачками - литолом(и смазка будет и дополнительная герметизация, нам нужно чтобы конструкция держала вакуум)!

Sevast писал(а):Ещё совет, маслосъёмные колпачки вклеивайте рабочей кромкой вниз, оба!!!! Иначе, рабочая кромка верхнего колпачка, попадёт в зону проточки на штоке - не есть хорошо!!! Вклеивайте хорошим термостойким герметиком!

Изображение

Использование одного москвичевского и одного ВАЗовского колпачков в актуаторе
zip0 писал(а):(установил маслосъемный колпачек от москвича, он ставится внатяг, так что ничего подрезать и клеить не пришлось. Недавно разобрал конструкцию посмотреть, что и как и решил усовершенствовать ее. Сверху москвичевского колпачка я поставил вазовский, так же без клея, так как он снизу плотно подпирался москвичевским. Набил туда смазку ШРУС-4

Использование двух волговских колпачков в актуаторе

Использование альтернативных колпачков в актуаторе
нашел нормальные колпачки внутр. диаметром 8 мм (как на классике)
Goetze 24-30667-01/0
Goetze 24-30667-00/0
Elring 702.706
Reinz 12-25837-01

Изображение
Изображение

Вытачивание модифицированной манжеты актуатора под маслосъемный колпачок, одеваемый снаружи на модифицированную манжету
Изображение
Изображение
Изображение
Roman73 писал(а):после того варианта с МСК я уже соску внедрил. Колпачка меньше, чем на год хватало

Размеры манжеты, для тех кто соберется точить шайбу:
Страусь писал(а):[оригинал сообщения тут]
размеры манжеты, для тех кто соберется точить шайбу.
Наружный диаметр манжеты 26. Диаметр штока 8. Значится шайба 26х10 мм. будет площадкой для опоры колпачков. Толщина шайбы должна быть не большой. От манжеты до накрывающего ее колпочка где-то 1-1.5 мм.

Альтернативный метод силиконовой детской соски:
JekaCeed писал(а):Представленный и малораспространенный метод описанный на этом сайте на базе масло съемных колпачков - шляпа. Долго не продержался.
На штоке есть проточка, которая либо подклинивает шток либо вырывает все нахрен. Герметичности нет.

Изображение
JekaCeed писал(а):Черную шняжечку в коей раньше сидела мембрана разумеется удалили как атавизм

JekaCeed писал(а):Берем латексную соску 6+ в любой аптекеашанеоби, центр прожариваем гвоздем в пол диаметра. Так исключим порывы, возможные если обрезание делать ножничками.
Все разобрано.
Берем шток.
Вставляем пружину
Вставляем в шток конусный стакан с отверстием.
В шток просовываем соску.
Выкручиваем соску как на фото. Шляпа соске четко ложится по диаметру шляпы конуса + как бонус толщина латекса больше раза в 3, читай уплотнитель.
Вставляем все это дело в корпус, предварительно хотябы протерев поверхности от грязи.
Закрываем крышкой

Pahan писал(а):Ставить соску проще простого. Разобрал, поставил, собрал. А колпачки маслосъемные надо еще уметь правильно вклеить и ждать сутки после чего можно собирать. Опять-же, колпачки и многих через некоторое время отваливаются (у меня так было). Так что - соска forever

Pahan писал(а):Я делал так. Манжету (хреновина в которой рвется родная резинка) убрал совсем. Сосок соски (каламбур однако ) немного срезал, так что бы шток входил плотно в соску. Соску ставил соском вверх, соответственно нижняя часть соски своими полями ложиться на нижнюю часть актуатора (желательно искать соску с полями побольше). Сверху соску прижимает тарелка на которую давит пружина. Для надежности, соску к нижней части актуатора посадил на герметик (ну думаю это уже лишнее). Далее порядок сборки следующий. Шток, пружина, тарелка под пружину, затем натягиваю соску на шток соском вверх. Нижняя часть соски на уровне тарелки. Мажу поля соски снизу герметиком (для надежности) и одеваю нижнюю часть актуатора. Сверху ставлю крышку и все скручиваю.

kapger писал(а):Можно и не срезать, как мне кажется. Там же есть маленькая штатная дырочка, в которую с натягом входит шток. Есть, конечно, вероятность того, что эта дырочка именно из-за своих маленьких размеров лопнет и трещина начнет расходиться глубже...

Roman73 писал(а):Дырку в соске раздал пробойничком на 5мм., напялил на шток

Pahan писал(а):Соска не обязательно должна попадать в проточку

Roman73 писал(а):На проточку натянул, показалось так надежнее

Дополню, что на форуме уже упоминался метод детской соски, однако приведенная схема неработоспособна (из личного опыта):
Plohish писал(а):Изображение

Второй альтернативный метод простой советской детской соски:
Nikolay0812 писал(а):Купил в аптеке обычную соску за 6 руб.,выпускаемую ещё с сов.времён(Думал,что их уже не делают)
Изображение
Снял со штока актуатора резиновый колпачёк,трубкой с внутр d прим 7мм-протолкнул глубже внутрь актуатора родную мембрану,освободив проточку на штоке.
Прожёг 5мм сверлом дырку по центру соски и вставил её вот таким образом
Изображение
Отрезал лишнее,вывернул наизнанку и затянул ниткой.
Изображение
С трудом,но удалось поставить на место и штатный резиновый колпачёк
Изображение


5. Сборка актуатора
Классическая сборка актуатора:
Sevast писал(а):оригинал сообщения тут
Всё собираем! Мембрану садим на герметик и покругу завальцовываем молоточком как было.

При сборке на кольцах верхнее и нижнее кольца стягиваются винтами.

6. Монтаж актуатора на турбину
Продолжение оригинального сообщения Que применительно к монтажу:
  • 9. Сборку производить в обратной последовательности.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Длина выступающей части ограничителя хода штока (A): Записанное измеренное значение - [(0 ~ 0.02in. (0 ~ 0.5mm)]
    --------------------------------------------------------------------------------
    Изображение

Продолжение оригинального сообщения rodstvennik применительно к монтажу:

Здесь самое важное:
Изображение
длина выступающей части резьбового упора (ограничителя хода штока) при установке должна быть на 0,5 мм меньше измеренного ранее значения!


7. Настройка актуатора после монтажа
Продолжение оригинального сообщения Que применительно к настройке:
  • 10. Используя вакуумный тестер, выставьте ход штока привода турбокомпрессора.
    • (1) Подсоедините вакуумный тестер.
    • (2) Поворачивая регулировочную гайку подымите шток.
    • (3) Задайте давление на вакуумном тестере (A): 60+/-1kPa (0.6kg +/- 0.01kg/cm2, 17.4+/-0.3inHg).
    • (4) Подстройте регулировочную гайку (B) так, чтобы рычаг штока (C) коснулся ограничителя хода штока (D).
      Изображение
    • (5) Сбросьте вакуум, и снова выставьте его до: 60+/-1kPa (0.6kg +/- 0.01kg/cm2, 17.4+/-0.3inHg). Когда давление достигнет 60+/-1kPa (0.6kg +/- 0.01kg/cm2, 17.4+/-0.3inHg), убедитесь в том что рычаг штока касается ограничителя хода
    • (6) Если рычаг штока коснулся ограничителя хода при значениях давления вакуума больше или меньше указанного (0.6 +/- 0.01kg/cm2 (60+/-1kPa)), повторите шаги 2) и 5).
    • (7) После настройки хода, зажмите концевик штока пассатижами (A), и затените ключом контрящую гайку на штоке (B).
      --------------------------------------------------------------------------------
      Момент затяжки: 5.0 ~ 6.0Nm (0.5 ~ 0.6kgf.m, 3.7 ~ 4.4lbf-ft)
      --------------------------------------------------------------------------------
      Изображение

Продолжение оригинального сообщения rodstvennik применительно к настройке:

Важное замечание:
Pahan писал(а):Судя по данной теме у каждого второго Сорентовода должен быть ваккуметр и насос для регулировки актуатора

Применение вакуума без использования отдельного вакуумного насоса:
Denis_Vladivostok писал(а):На машине стоит вакуумный насос, от которого шланчик идёт к вакуумному модулятору, померил вакуум непосредственно от вакуумного насоса, кажет больше 0,8 (у меня шкала до 0,8) Так вот купил капельницу, подсоединил к трубке которая идёт к вакуумному насосу, одел тройник, подсоединил вакууметр и оставшийся конец одел на актуатор. На заведённой машине выставил давление 0,6 и отрегулировал актуатор

Denis_Vladivostok писал(а):На заведённой машине, капельница перекрыта, потихоньку колесико на капельнице ослабляешь, вакуумным насосом создаёшь давление 0,6 и перекрываешь колёсиком капельницу, глушишь машину и регулируешь актуатор. Затем сбрасываешь давление и таким же способом создаёшь по новой и проверяешь, как ложится флажок на ограничитель вот и всё...

Работа кропотливая, т.к. нужно поймать момент чтобы вовремя перекрыть капельницу, а то чуть перекачал и всё по новой, скидываешь шланчик и начинаешь по новой ловить момент.
При проверке (когда подключил вакуумный тестер в первый раз) у меня оказалось что при давлении примерно 0,4 флажок ложился на ограничитель

Инструменты (вакуумные тестеры) имеются в свободной продаже.

Вакуумметр (манометр с отрицательной шкалой):
Изображение
Такие есть диаметром 100 и классом точности 1,5 или диаметром 63 и классом точности 2,5. Первый стоит 350 руб., второй - 200 руб. Взял первый.
Первые продаются тут: http://gp-liga.ru/catalog/good/25/
Вторые - тут: http://ae-perm.ru/75-standartnoe-ispolnenie.html
Подробнее по манометрам тут: http://rosma.spb.ru/#catalog/manometers ... ispolnenie
kapger писал(а):Если использовать тройник от омывателя, то сначала нужно накрутить на манометр фитинг с ответным соском такого же диаметра, как и трубка омывателя. Либо сразу тройник накручивающийся на манометр делать, а на его два соска уже сажать трубки.

Вакуум-тестер своими руками
Serega писал(а):1-переделанный велосипедный насос - 100 руб
2-вакуумметр (тиснул с доильного апарата) - 0 руб.
3-обратный клапан от аквариумного компресора - 25 руб
4-переходник был в комплекте с автомобильным насосом -0 руб
5-тройник с шлангами омывателя - 25 руб
5-10 мин и готов апарат стоимостью минимум в 2 000 руб.

Изображение
Изображение

Альтернативный метод настройки актуатора:
K_ONST писал(а):Порядок регулировки положения штока актуатора такой (особенно это касается тех, кто поставил новый актуатор):
1. Снять защитный кожух двигателя.
2. Загнать стопорную и регулировочную гайки на самый верх (в начало резьбы), соответственно рычаг управления лопатками поднимается в крайнее верхнее положение. При работе двигателя на холостом ходу увеличится нагрузка на мембрану актуатора.
3. Прогреть двигатель до рабочей температуры - немного прокатиться и оценить динамику движения автомобиля, а также отсутствие постороннего звука в турбине при переключении передач (при снижении оборотов с 2 до 1,5 т. об/мин.).
4. Еще раз убедиться в отсутствии постороннего звука в турбине - установить ручку АКПП в положение "N", поднять обороты двигателя до 2 - 2,5 тыс. об/мин. и резко отпустить педаль газа.
5. Далее операции проводятся на стоящем автомобиле, нужно определить «рабочую зону» настройки положения штока актуатора, при которой гремящий звук в турбине отсутствует. Ослабить стопорную гайку и отпустить натяжение штока регулировочной гайкой на 1 -2 витка вниз (в принципе, регулировку можно начинать и с этого положения). Повторить операции пункта 4 и убедиться в отсутствии постороннего звука в турбине при снижении оборотов двигателя.
6. Если гремящий звук отсутствует, то можно отпустить регулировочную гайку еще на 1 - 2 витка, но каждый раз, после новой настройки убеждаться в отсутствии постороннего звука в турбине (операции п. 4).
7. После определения положения настройки штока актуатора, на котором турбина начинает греметь, посчитать витки резьбы штока актуатора – определить «рабочую зону» настройки.
8. Поднять стопорную и регулировочную гайки в середину «рабочей зоны».
9. Проверить на ходу динамику разгона автомобиля. Регулировку можно продолжить в пределах «рабочей зоны».
10. После регулировки положения штока актуатора отрегулировать положение нижнего ограничительного болта. При работе двигателя на холостом ходу допустимый зазор между рычагом управления лопаток и нижним ограничительным болтом 2 – 3 мм.
11. Надеть защитный кожух двигателя.

Данный метод применяется на страх и риск каждого!
Отмечены случаи неисправностей турбины, связанных с неправильной регулировкой:
kosta10 писал(а): Сегодня купил вакумометр ,или как он там называется.Цена 600р. И сделал регулировку актуатора по методу,который выкладывал Que на стр.19. Скажу сразу, что конечный результат поразил. Во-первых, пластина на ХХ оборотах не прилегает к регулировочному винту, как я ошибочно думал раньше. Во-вторых изменился звук мотора,во всех режимах. В-третьих,уж не знаю как это связано ,коробка заработала по другому. Как то, более адекватней что-ли.Разгонятся машина стала по другому и движек стал тише. В общем спасибо Que за информацию. Но похоже пока я на глаз настраивал актуатор,то запорол турбину.Появился продольный люфт ротора

ДОнастройка актуатора по графику наддува:
Gubkin писал(а):[оригинал сообщения тут]
я так понимаю, что при флажке внизу перепуск в турбине перекрыт и давление наддува высокое.
При ходе флажка вверх, перепуск увеличивается и давление нагнетания сбавляется.
Т.е. регулируя упор флажка мы регулируем давление наддува... а удлиняя сам шток актуатора оттягиваем сброс давления в более высокие обороты.
http://img339.imageshack.us/img339/472/ ... 191637.png [ссылка на изображение мертвая]
Т.е. чтоб поднять наддув надо крутить упор упуская флажек ниже и удлинять шток...
у меня на 3000 об всего 140 кПа... т.е. избыточное давление 0,4 ... а должно быть 0,8 судя по графику выше...

Gubkin писал(а):
Roman73 писал(а):на ходу или просто на месте газуешь?

на месте...

kapger писал(а):Если же этот график назвать Превышение давления воздуха над атмосферным, мбар (на выходе из интеркуллера), то тогда всё становится ясным и понятным.

Gubkin писал(а):Оказывается актуатор на передув сильна накрутил я при сборке.
Бывало даже газанешь до 3000, и в момент отпуская педали газа какое-то шоркание с турбины начиналось.. как будто крыльчатка терла.
Ограничитель флажка подкрутил, чтоб выше был и тягу укоротил.
Все звуки пропали.... а турба так же дует.. около 2 атм на 3000

Gubkin писал(а):я думаю не надо мучится с вакуумметром.
Правильнее сделать именно по значению наддува. 0,8-1,0 атм. избытка сделай на 3000 об/мин под нагрузкой - будет отлично.
я себе вот так сделал
Изображение

Куда крутить гайку на штоке и сам упор-ограничитель:
Gubkin писал(а):упор
ну погоняешь со сканером и станет понятно. Если на 2500-3000 об у тебя будет всего 1,6 атм допустим (должно быть 1,9) то упор флажка надо опустить.
И наоброт... если при перегазовке пики до 2,5 атм (а также скрежеты при сбросе газа, визги и свисты :D ) - то поднять (уменьшить наддув)
гайка изменения длинны тяги
ну тут уже мой вымысел.... чего только не читал, нигде ничего толком не нашел... поэтому ИМХО.
Чем короче тяга - тем быстрее будет реакция актуатора на команду... Но на ХХ флажок должен лежать на упоре, зазора быть не должно.
Я себе делал сначала упор, а потом крутил тягу... укорачивал пока не появлялся зазор... а потом на 1 оборот гайки опускал вниз на упор.
Ну что бы был небольшой запас по длине.
Смысл такой... как можно короче, но без зазора на ХХ.
А если сделаешь тягу сильно длинную, то при передуве ЭБУ даст команду на эл.магн.клапан отключить вакуум к актуатору. Тяга под действием пружины пойдет вверх, но будет не 45 мм как ниже на картинке расстояние, а 30 мм... т.е. лопатки геометрии полностью не закроются и турбина будет раскручиваться дальше... будет 2 там... 3. атм ... потом бабах :lol:
Изображение
Изображение

8. Вопросы диагностики, ремонта и замены электромагнитного вакуумного клапана
Клапан обсуждается еще и в в отдельных темах:
Тема: Электромагнитный клапан

Сам клапан выглядит так:
PEI писал(а):Его № 394004Х700
Изображение

Loyola писал(а):[оригинал сообщения тут]
При замене смотри на обозначение 7.2193.16, правда сечас такой не выпускают, заменен на 7.21903.10, можно использовать 7.21903.19. Цена 2,5 - 3 тыс. рублей.

Denis_Vladivostok писал(а):[оригинал сообщения тут]
39400-4X700 это как раз и есть клапан вакуумный, который стоит перед актуатором

K_ONST писал(а):[оригинал сообщения тут]
Сегодня смотрел электроклапан 39400 4Х100 (применяемость на автомобилях до 2006 г.), уж больно похож на 39400 4Х700. Внешне они ни как не различаются, но децимальные номера разные. У 39400 4Х100 - 7.21903.12, а у 39400 4Х700 - 7.21903.16. Короче экспериментировать не стал и заказал 39400 4Х700, срок ожидания 2 -3 недели, цена 2 т. руб.

K_ONST писал(а):Доехал до меня электроклапан 39400 4Х700. Посмотрел я на него и удивился - клапан в сборе с кронштейном и резиновыми трубками, а децимальный номер не тот - 7.21903.19! Теперь я совсем запутался.
Также нашел каталог PIERBURG, оказывается клапан с децимальным номером 7.21903.16. заменен на 7.21903.10


Для рестайла номер клапана, по опыту форумчан, такой:
Denis_Vladivostok писал(а):Клапан EGR у тебя с номером 28410-4A410
А 39400-4X700 это как раз и есть клапан вакуумный, который стоит перед актуатором

Waso писал(а):Пробовал с разборки от дорестайла(клапан, управляющий ЕГР) - работает неправильно

Информация о принципах работы электроклапана:
K_ONST писал(а):[оригинал сообщения тут]
Главную роль в электроклапане играет шток, на котором находятся мембрана и клапан снятия разряжения (внутри штока). Мембрана разделяет клапан на две камеры - верхнюю (светлая крышка с двумя сосками) и нижнюю. Через верхнюю камеру проходит поток разряжения, а через нижнюю разряжение снимается. Снятие разряжения происходит за счет клапана внутри штока, который пропускает через себя поток внешнего воздуха. Для очистки внешнего воздуха предусмотрено два фильтра.
Степень разряжения управляется поднятием штока вверх при снятии питания с катушки. При движении штока вверх клапан снятия разряжения упирается в медную трубку (на фото её видно в центре крышки с двумя сосками), через которую создаётся разряжение, тем самым перекрывает её и временно останавливает процесс образования разряжения в верхней камере, и при этом открывается, освобождая путь для внешнего воздуха.

Порядок проверки работоспособности электроклапана (39400 4Х7000) управления приводом турбины:
K_ONST писал(а):После разборки электроклапана понял принцип и логику его работы. Сегодня проверил его работоспособность.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Если я все правильно понял, то порядок проверки работоспособности электроклапана (39400 4Х7000) управления приводом турбины такой:
1 Снять питание с системы управления двигателем - отключить клеммы от аккумулятора.
2 Отсоединить разъем и снять с кронштейна электроклапан.
3 Подсоединить к контактам разъёма электроклапана два провода.
4 Исходное положение: шланг на верхнем штуцере электроклапана, питание подано (полярность не имеет значения).
а) Через шланг одетый на верхний штуцер создать разряжение (ртом :twisted:), при этом воздух должен свободно проходить через нижний штуцер.
б) Зажать пальцем нижний штуцер - воздух не должен проходить.
При подаче питания сердечник (шток) электроклапана опускается вниз закрывая нижний контур и открывая верхний.
Воздух в данном режиме проходит через верхний (замкнутый) контур электроклапана - режим работы электроклапана соответствует максимальной пропускной способности потока разряжения (холостой ход и малые обороты двигателя - рычаг актуатора в нижнем положении).
5 Исходное положение: шланг на нижнем штуцере электроклапана, питание снято.
а) Создать разряжение через нижний штуцер, при этом воздух должен проходить через штуцер, который расположен над электрическим разъемом и закрыт от взоров корпусом воздушного фильтра.
При снятом питании сердечник (шток) электроклапана поднят в верхнее положение - нижний контур открыт, верхний закрыт.
Воздух в данном режиме проходит через нижний (размыкающий) контур электроклапана - режим работы электроклапана соответствует снятию разряжения (высокие обороты двигателя, сброс оборотов - рычаг актуатора поднимается).
б) Продолжая создавать разряжение, подать на электроклапан напряжение – воздух должен проходить через верхний штуцер (соответствует пункту 4 а).
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Если все именно так, то Ваш электроклапан относительно исправен. На 100% определить исправность электроклапана таким образом невозможно! :D

Проверка работоспособности клапана вакуумметром:
Pahan писал(а):[оригинал сообщения тут]
Еще раз вчера измерил давления (у меня ваккуметр со шкалой от -1 до +3 кг\см2. Когда ничего не подключенно показывает 0 ):
1. После вакумного насоса давление на ХХ равняется -0,9кг\см2 (насколькоя я понял - очень даже нормальное давление).
2. После клапана управления актуатором давление -0,3кг\см2. Причем -0,3 кг\см2 как с совершенно новым клапаном, так и со старым.
3. Актуатор выставлен в соотвествии с инструкцией на 0,6кг\см2 (по моему прибору -0,6кг\см2).

Так, что незнаю как у других шток ложиться на ограничитель при ХХ. Машина Корейской сборки. Может у Корейцев так задумано было?

-0,9кг\см2 означает минус 0,9кг\см2 (при нормальном давлении стрелка стоит на 0 )


LyaSer писал(а):[оригинал сообщения тут]
До электромагнитного клапана с насоса значение вакума -98 кПа, а после его -46кПа. Грешил на сам клапан, на актуатор, но в итоге методом перестановки с здорового такого же Соренто клапана и актуатора, понял что дело не вних, а в управлении мозгами, т.е. команды от мозга через фишку на эл-магн.клапан. Так вот, попробовал снять фишку подсоединения с ЕГР и, о чудо, вакум после клапана стал нужные -60кПа и шток теперь ложится при этом значении на стопорный болт!!!
Так что попробуйте просто отсоединить фишку на клапане ЕГР и должно Вам быть счастье. Теперь тока думаю глушить ЕГР или всё-таки чинить...

Если постоянно "жужжжит" этот клапан, то, скорее всего, клапан неисправен и его надо менять. Или, для начала, почистить его...

Разборка клапана для чистки:
K_ONST писал(а):Вот фото электроклапана 39400 4Х700.
http://s15.radikal.ru/i188/1007/e6/09bbc5b88b21.jpg [ссылка на изображение мертвая]
Чтобы разобрать электроклапан тянем с небольшим усилием за эту штучку, и она снимается.
http://i079.radikal.ru/1007/07/1ebfe27b14bf.jpg [ссылка на изображение мертвая]
Ножовкой по металлу пропиливаем в этом месте и снимаем обжим.
Изображение
Все внутренности почистить спиртом.
Изображение
Особенно нужно качественно промыть фильтр.
Изображение
Собираем все обратно, одеваем обжимное кольцо и сверху затягиваем хомутом 30-45.В хомуте напильником протачиваем выемку, что бы хороше сел в районе черного носика. Еще обжимное кольцо можно спаять.
http://s003.radikal.ru/i202/1007/cb/947ea500060d.jpg [ссылка на изображение мертвая]

Дополнение по разборке:
sem писал(а):[оригинал сообщения тут]
Изображение
надо погреть в горячей воде квадратную хрень , которая под двумя носиками, и снять ее. там внутри поролоновый фильтр про который страусь говорил.
правда если капнуть глубже (разобрать его вообще) внутри есть еще один фильтр-сеточка, я его тоже промывал.

бульбаш писал(а):Квадратную хрень можно не греть, там заглушка сверху, ковырнуть и под ней фильтрик

Михаил-Andover писал(а):[оригинал сообщения тут]
Изображение
НА клапане - эта квадратная хрень - всего лишь чехол, крепится к внутренним частям клапана по принципу ласточкиного хвоста. Сильно-нежно тянуть в осевом направлении чехла.
Даже если и оторвется, то обломыш внутренний трубки легко наращивается кусочком стержня из-под авторучки, или, что проще, чехол просто фиксируется пластиковым хомутом снаружи клапана (лучше черным).

Известны варианты замены родного клапана на Жигулевский. Подробности тут.
Аватара пользователя
kapger
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 3704
Зарегистрирован: 18 фев 2011, 11:47
Откуда: Люберцы, Моск.обл. (ранее - Пермь)
Благодарил (а): 166 раз.
Поблагодарили: 206 раз.
Имя: Игорь
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT
Год выпуска: 2007
Доп. информация: броня стёкол, сигнализация MS, видео- и фотокамеры, TPMS, ксенон, Бинар, БК Multitronics, EGR заглушен, пружины H&R+45, аммо Каяба+Хола. KNEJC524575734446

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение kapger » 21 сен 2013, 10:59

Приведу свои текущие показатели вакуума (для справки) на холостом ходу:
Ваууум от вакуумного насоса до электромагнитного вакуумного клапана - минус 0,94 кгс/см2.
Ваууум от электромагнитного вакуумного клапана до актуатора - минус 0,49 кгс/см2.
На холостом ходу шток актуатора не доходит до упора около 2 мм (при настроенном положении штока актуатора на упоре при величине вакуума минус 0,6 кгс/см2).
Аватара пользователя
kapger
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 3704
Зарегистрирован: 18 фев 2011, 11:47
Откуда: Люберцы, Моск.обл. (ранее - Пермь)
Благодарил (а): 166 раз.
Поблагодарили: 206 раз.
Имя: Игорь
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT
Год выпуска: 2007
Доп. информация: броня стёкол, сигнализация MS, видео- и фотокамеры, TPMS, ксенон, Бинар, БК Multitronics, EGR заглушен, пружины H&R+45, аммо Каяба+Хола. KNEJC524575734446

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Gubkin » 21 сен 2013, 16:38

у меня и у другого клубня (который мне и замерял :) )
Ваууум от вакуумного насоса до электромагнитного вакуумного клапана - минус 0,9 кгс/см2.
Ваууум от электромагнитного вакуумного клапана до актуатора - минус 0,4 кгс/см2.
Ваууум от электромагнитного вакуумного клапана до актуатора при тапке в пол - минус 0,6 кгс/см2.
Аватара пользователя
Gubkin
 
 
Сообщения: 14244
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:08
Откуда: Самара
Благодарил (а): 1301 раз.
Поблагодарили: 1426 раз.
Имя: Саня
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2008

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Roman73 » 21 сен 2013, 18:29

Прикольно. Давайте манометры поверять будем, т.к. у меня ваще другие показатели :D
Аватара пользователя
Roman73
 
 
Сообщения: 3113
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 15:29
Откуда: РФ, Липецк - РК, Актау
Благодарил (а): 190 раз.
Поблагодарили: 260 раз.
Имя: Роман
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2005
Доп. информация: Чистокровный кореец, Limited, чип от kstovchanin, H&R+45 +проставки 25/50 (амо Monroe Advanture вкруг вместо SL). Пробег 280 тыщ.

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение kapger » 22 сен 2013, 14:21

У меня вакуумметр новый, с первичной поверкой, так что... ;)
Аватара пользователя
kapger
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 3704
Зарегистрирован: 18 фев 2011, 11:47
Откуда: Люберцы, Моск.обл. (ранее - Пермь)
Благодарил (а): 166 раз.
Поблагодарили: 206 раз.
Имя: Игорь
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT
Год выпуска: 2007
Доп. информация: броня стёкол, сигнализация MS, видео- и фотокамеры, TPMS, ксенон, Бинар, БК Multitronics, EGR заглушен, пружины H&R+45, аммо Каяба+Хола. KNEJC524575734446

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2013, 20:26

А у меня-вот так.Просьба перевести из "попугаев"-в кгс/см2
Вакуум от вакуумного насоса до электромагнитного вакуумного клапана

Вакуум от электромагнитного вакуумного клапана до актуатора

При этом разряжении,флажок лежит на ограничителе на хх.
Аватара пользователя
Nikolay0812
 
Модератор
 
Сообщения: 11344
Зарегистрирован: 06 июл 2007, 19:08
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 705 раз.
Поблагодарили: 990 раз.
Имя: Николай
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2008
Доп. информация: черный 2VIN в топе.Пружины H&R.Бинар5Д.SuperTOD от BlkDem.
6,5лет-был "кореец" 2002г.в

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Gubkin » 22 сен 2013, 20:38

соответственно...
-0,980 кгс/см2
-0,394 кгс/см2


"Вакуум от электромагнитного вакуумного клапана до актуатора"
могу поспорить, что при прогазовке у тебя стрелка опускается до 44 cm Hg vac
Использовал старую добрую прогу http://www.esbconsult.com/esbcalc/esbunitconv.htm
Аватара пользователя
Gubkin
 
 
Сообщения: 14244
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:08
Откуда: Самара
Благодарил (а): 1301 раз.
Поблагодарили: 1426 раз.
Имя: Саня
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2008

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2013, 20:42

Gubkin писал(а):соответственно..

Сань,для меня-это то же-"попугаи",только другие :oops:
Скажи проще-нормально или много(мало)???
Gubkin писал(а): при прогазовке у тебя стрелка опускается до 44 cm Hg vac

С точностью до цифры-не подтвержу,но-где то так.
Аватара пользователя
Nikolay0812
 
Модератор
 
Сообщения: 11344
Зарегистрирован: 06 июл 2007, 19:08
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 705 раз.
Поблагодарили: 990 раз.
Имя: Николай
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2008
Доп. информация: черный 2VIN в топе.Пружины H&R.Бинар5Д.SuperTOD от BlkDem.
6,5лет-был "кореец" 2002г.в

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Gubkin » 22 сен 2013, 20:52

Nikolay0812 писал(а):Скажи проще-нормально или много(мало)???

клапан исправен, всё в норме (точнее как и у всех кто тут отметился :D )

Но я всё таки склоняюсь к версии, что актуатор настроен не правильно (и у меня тоже). Я пересмотрел свой взгляд на вещи.
При установишемся движении или на ХХ при давлении -0,4 атм флажок должен 2-4 мм не доходить до упора.
При прогазовке (-0,6 атм) должен падать на упор.
Аватара пользователя
Gubkin
 
 
Сообщения: 14244
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:08
Откуда: Самара
Благодарил (а): 1301 раз.
Поблагодарили: 1426 раз.
Имя: Саня
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2008

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Nikolay0812 » 22 сен 2013, 20:57

Gubkin
Вот и я так думаю,иначе-не логично выходит:газуешь-соленоид повышает разряжение,а флажку то двигаться не куда,он уже при -0,4 лежит на ограничителе.
Завтра подрегулирую с утра.
Аватара пользователя
Nikolay0812
 
Модератор
 
Сообщения: 11344
Зарегистрирован: 06 июл 2007, 19:08
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 705 раз.
Поблагодарили: 990 раз.
Имя: Николай
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2008
Доп. информация: черный 2VIN в топе.Пружины H&R.Бинар5Д.SuperTOD от BlkDem.
6,5лет-был "кореец" 2002г.в

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Denis_Vladivostok » 23 сен 2013, 03:08

Gubkin писал(а):актуатор настроен не правильно

А как же сканер с которого ты графики выкладывал?))
Аватара пользователя
Denis_Vladivostok
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 5020
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 07:50
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 72 раз.
Имя: Денис
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: 2013
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
TLX предмаксимальный))) чистокровный с родословной)))
тел. 89I479O666З

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Gubkin » 23 сен 2013, 09:48

Denis_Vladivostok писал(а):А как же сканер с которого ты графики выкладывал?))

а что сканер ? я вообще-то говорил, что у меня небольшой передув. Бесплатный чип-тюнинг.
Буду перенастривать и делать новые графики.
Есть вообще задумка сделать замеры с разными положениями упора, потом всё проанализировать и выложить инструкцию по настройке с нуля
Аватара пользователя
Gubkin
 
 
Сообщения: 14244
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:08
Откуда: Самара
Благодарил (а): 1301 раз.
Поблагодарили: 1426 раз.
Имя: Саня
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2008

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Denis_Vladivostok » 23 сен 2013, 09:53

Gubkin писал(а):сделать замеры с разными положениями упора, потом всё проанализировать и выложить инструкцию по настройке с нуля

Вот это правильно :)
Аватара пользователя
Denis_Vladivostok
 
Партнёр Клуба
 
Сообщения: 5020
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 07:50
Откуда: Владивосток
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 72 раз.
Имя: Денис
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: 2013
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
TLX предмаксимальный))) чистокровный с родословной)))
тел. 89I479O666З

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2013, 11:52

Nikolay0812 писал(а):Завтра подрегулирую с утра.

Укоротил я тягу так ,чтобы флажок на хх не доходил до ограничительного болта прим.на 5-7мм.
Поведение машины изменилось,стало другое:если до этой манипуляции,при начале движения,машина "рвала из под себя",то сейчас разгон более плавный,а для более динамичного-нужно сильнее жать на педаль газа.Но за то-более предсказуемое ускорение на скорости.В общем-так нравится больше,метод "научного тыка" продолжаю. :D
Аватара пользователя
Nikolay0812
 
Модератор
 
Сообщения: 11344
Зарегистрирован: 06 июл 2007, 19:08
Откуда: Саратов
Благодарил (а): 705 раз.
Поблагодарили: 990 раз.
Имя: Николай
Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Год выпуска: 2008
Доп. информация: черный 2VIN в топе.Пружины H&R.Бинар5Д.SuperTOD от BlkDem.
6,5лет-был "кореец" 2002г.в

Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб

Сообщение SDT-lmu » 24 сен 2013, 10:57

Nikolay0812 писал(а):то сейчас разгон более плавный

турбо яма называется :D
Изображение
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img][/url]
Аватара пользователя
SDT-lmu
 
 
Сообщения: 813
Зарегистрирован: 15 май 2013, 10:09
Откуда: Новокузнецк Кемеровской обл.
Благодарил (а): 64 раз.
Поблагодарили: 49 раз.
Имя: Михаил
Автомобиль: Другая машина
Год выпуска: 2010
Доп. информация: VW TOUAREG GP 3.0 V6TDI на пневме.
Ух, МАШИНА!!!
3 года был Сорь BL 2.5 TD, TOD, АТ 2009 г.
Хороший автомобиль.

След.

Вернуться в Дизельные двигатели (BL)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7