KIA Sorento

Помогите разобраться. Не так давно менял картридж турбины в одной специализированной конторе, там же настраивали актуатор (б/у оригинал с пробегом ~50 т.км). Настраивали вакуометром, по указанным в шапке значениям.
Сегодня снял показания надува по следующей методике: медленно ускорялся до переключения на 2 передачу, после - педаль в пол пока АКПП не переключится на 3 передачу или до 4000 об/мин. Получилось так:

После 2300 об/мин ощущается резкий прирост тяги. Это видно по графику - давление надува резко бежит вверх до 2500 кПа, далее спадает и держится в районе 2100 кПа (тяга не меняется).
После решил резко ускориться со светофора:

Участок был не ровный, для понимая объясню по временной шкале (X): 75-80 - прямая, 80-86 - подъем на авиадук, 86-88.5 спуск с авиадука. На спуске скорость 120.

Из-за чего возникает передув до 2500 кПа? инертность сигнала/клапана/пружины актуатора? В контору не поеду - прошло достаточно времени после настройки (обкатывал картридж).
По графикам я понял, что положение флажка актуатора сейчас установлено в положении для ограничения надува в районе 2100 кПа. Если я буду поднимать флажок, то вместо 2100 получу нужные 1800 кПа, но пики до 2500 так и останутся. Тут это списывают на инертность, но судя по 3 картинке, пики до 2500 кПа явление достаточно частое при повседневной эксплуатации.

Для полноты картины здесь ещё нужен график ШИМ на клапане актуатора.

Вопросик.
Выход из строя актуатора приводит к потери мощности мотора.
Но кроме потери мощности у меня чёрный дым при нагрузке (не постоянно) и уходит масло.
Актуатор проверял по методике в первом посте. Закрытый не пропускает. При движении штока есть подсос. Новый проверял при движении штока не пропускает воздух.
Вопросик в том выход из строя актуатора может приводить к подъеданию масла через турбину? Или масло это что то другое?

Не может.

Napster_X
я бы укоротил тягу и поднял упор
вижу передув ))

-JK- писал(а):Вопросик в том выход из строя актуатора может приводить к подъеданию масла через турбину? Или масло это что то другое?

замерив картерные газы на нормальной и на рваной диафрагмах актюатора , есть над чем задуматься
в плане жора масла в т.ч.

После замены актуатора хотел внести некоторую корректировку в последовательность замеров, чтобы максимально геометрически одинаково вставить новый актуатор. Это для случая замены установленного с завода на новый или ремонтный. Я брал машину с нуля, поэтому у меня однозначно был заводской вариант.
Турбина 470, снятие:
1. Замерял высоту ограничительной шпильки штангелем как показывал Gubkin (у меня 14,5мм)
2. Замерял высоту рычага управления от кронштейна ограничителя (51.5мм) Точкой отсчета принял воображаемую линию, перпендикулярную кронштейну ограничителя, проходящую через ось болта. (Т.к. кронштейн находится под углом к плоскости измерения, принятие другой точки отсчета дает погрешность +-1мм)
3. Посчитал количество оборотов стопорной гайки до верхнего упора (2.5 оборота +1/12 т.е. еще половинка грани)
4. Промерять расстояние между ограничительным кронштейном и стопорной гайкой, закрученной до упора вверх. Сравнить это расстояние на новом актуаторе (если есть расхождения, посчитать количество витков для уравнивания) - тут я подумал об этом после и у себя не проверил
Установка:
1. Люфт в кронштейне есть, нахрена в нем такие огромные дырки непонятно, думаю производитель сделал это для возможности дополнительной регулировки положения актуатора.
Я закрутил 4 болта пальцами, накрутил тягу на шток почти до упора, потом ослабил болты. Кронштейн болтается как г... в проруби, но под действием пружины он опустился в "нижнее" положение, которое точно соответствовало предыдущему измерению расстояния от кронштейна до рычага. Так что проблема люфта ушла сама собой.
2. Затянул болты, проверил расстояние, вкрутил стопорную шпильку, промерял ее, законтрогаил.
3. Отвернул стопорную гайку на отмеренную величину, подтянул регулировочную, зажал.
По моему это самый точный метод воткнуть актуатор в том положении, в котором он был. Что касается настройки - Леха Юрич прав на 200% - это все херня. Я засомневался в его утверждении, что пружина со временем садится - сделал динамометрические измерения на примитивном динамометре - прикрутил к доске актуатор, через соединительную гайку прикрутил крючек, потом электронные весы - кантер в качестве динамометра и оттягивал все это дело губками тисков. Каждые полкило оттяжки писал длину вытяжки штока актуатора в табличку. Погрешность само собой присутствует, ниже графики старой и новой пружины. Тянуть новую больше 11мм не стал - неохота новый актуатор порвать. В общем жесткость пружин конкретно отличается друг от друга, причем мое мнение - это не просадка, это вообще разные характеристики.
График жесткости пружины актуатора:

Что касается работы после замены:
Появился свист (кстати был на новом авто, так что это не передув), но только при троганьи на малых оборотах. На стоячей машине сколько ни педалируй свиста нет.
На ХХ рычаг не достает где-то 8мм, при плавном наборе оборотов на стоячей опускается до примерно 3мм, потом на 1200 приподнимается до середины, потом опять опускается и потом уже резко отпрыгивает вверх на 2400-2500.
У меня чиптюнинг поэтому какое там давление должно быть ХЗ, Леха Юрьевич прав - данных для регулировки просто нет.
Что касается динамики разгона - как тут в форуме пишут. Дело в том что я ездил с порваным актуатором достаточно долго, причем машина сносно разгонялась, слегка дымила при педалировании, был четкий пинок на 2500+ и я собственно не испытывал особого дискомфорта. Но одно но - я в основном езжу один, машина легкая. Проблема стала колом в горле, когда поехал кататься по европах в полной выкладкой (5 человек+багаж+верхний багажник). Заранее надо педаль топтать для обгона, но это еще цветочки. Ягодки начались в горах - на ~1000м зажигается чек энджин и не гаснет. На 1000+ начались трудности с подъемом в гору, машина тупо не разгоняется. На 1000-1500 это усугубилось до глюков в коробке - т.е. при педали в пол машина не едет в гору (по шоссе!!!!) и начинает терять скорость 90-80-70-60-50... При этом кикдаун не работает - сколько педаль ни дрочи машина усирается, но не сдается и поднимается на 4й или 5й передаче. До 2000м смог подняться только на типтронике, держа обороты в диапазоне 2500+ (и это на серпантине!) со всеми вытекающими последствиями по расходу. Хотел кстати спросить у форумчан - кто по горам ездил с неисправностью актуатора те-же симптомы?
Я это к чему? - Киньте в багажник 400кг и проверяйте динамику на здоровье. Просто на пустой машине вы не отличите 140 от 170 лошадей.

Похоже и я отметюсь в этой теме, тк как после прочтения половины ветки похоже и у меня проблемы.
И так что имеем:
По докам турбина менялась меньше года назад вместе с актуатором ( да и по внешнему виду видно что детали свежие). При замене шайб под форсунками сервисмены сказали типа чето то у тебя актуатор закис и поковырялись с его настройкой .
Что имеем в итоге после запуска двигателя флажок актуатора встает примерно в середину рабочего хода, при перегазовке шевелится, динамика вроде нормальная за исключением тупняка при кикдауне с задержкой около 2 секунд.
В городе нашел тольку одну контору специализируюшуюся на турбинах, позвонил прогнали мне чушь типа теперь тока ремонт на 25тр , типа актуаторы не настраиваются. Из общения с ними так и не понял то ли я дурак толи санки не едут.
В выходные проверю актуатор на герметичность. Че потом мужики делать?

Spec72 писал(а):Че потом мужики делать?

Читать вторую половину ветки.

Требуется совет!
Машина в сервисе. После замены актуатора перестала заводиться на холодную.
В -23 заводил до ремонта, сейчас и при -8 не схватывает. В цеху заводится как часики.
Куда копать мастерам из КИА-сервиса?
В уши мне льют, что это у меня свечи, форсунки и фильтр сразу накрылись.
Где могли накосячить?

[user]100$[/user] писал(а):В -23 заводил до ремонта, сейчас и при -8 не схватывает. В цеху заводится как часики.

На свечи очень похоже,смущает только что так резко и сразу все померли,прям мистика или нагрешил в Пост
Может когда меняли актуатор,питание с шины свечей скинули ?

Фигня какая то....
У меня с тремя убитыми свечами заводилась даже при минус 27.

Было вот совсем недавно... Ниже не падала температура...
Причем заводилась после 1-2 секунд, вжух, и работает равномерно.
Сейчас вот, при всех исправных свечках, заводится точно также.

ВЕЛ писал(а):Фигня какая то....

+1. Свечи облегчают запуск, но отсутствие их работы так не сказывается на запуске исправного мотора. Это же не бензинка. В -8... Форсы тоже, либо работают, либо нет. Если в боксе запускается, то при чем тут улица?
Вот знать бы точно куда они там лазили, кроме актуатора? Разъем с расходомера воздуха не скидывали? Может банально не вставили или забыли защелкнуть? Если есть под рукой ELM27, проверь на смарте через Торк MAF кажет показания или нет?

Эти мастера говорят, что актуатор никак не влияет на запуск.
Сейчас был у них... Срач и ругань. Договорились до того, что я заведомо неисправный автомобиль им подсунул и теперь пытаюсь их развести.
Машина кое-как при текущих -2 сначала схватывает 1-2 цилиндр, кое-как 3-й и через несколько секунд 4-й, еще секунд через 10 стабилизируется работа ДВС.

имхо...
Как по мне, то ситуация напоминает завоздушеную топливную систему.