Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.

[keksoid]

Олег... я бы на твоем месте поменял бы ВСЕ клапана и МСК ....
Тем более что есть ОЧЕНЬ хороший дубль ....

Кстати.. если надо направляшки .. то готов те их продать по твоей входной цене .... у меня ня днях приходят, но они мне не пригодяться

[vasco]

qein1
у ТНВД две шестеренки, внутренняя (большая для средней цепи) и внешняя (маленькая для верхней) по какой было расхождение?
18 звеньев это, скорее всего, между звездочками распредвалов (ни разу не считал если что, обходился метками на цепи). 19 могло получиться в результате перескока цепи вперед на выпускном валу. Так-что, скорее всего, на ТНВД у тебя перескока не было! Хотя все зависит от того как считать

Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Если совместить все метки и начать крутить колено, то до следующего полного совпадения меток сильно зае... устанешь

[keksoid]

vasco
Василий .... если выставить по меткам, то меду метками на распредах - 5 (или 4) звена
от самой правой зведы (если летцом к авто стоть), то шестерни ТНВД 18 звеньев .. но опять же с какого начинать считать .... а так то на цепи метки стоят и на шестернях тоже ...

[Ханурик]

ИМХО (так-как проверка на практике стоит дорого ) для "встречи" надо ошибится (перескочить) в метках на распредвалу минимум на 2-3 зуба.

я ж не спорю

Обидно будет повторно рассухаривать из-за гнутых шляпок!

Эт естесьно ях скоро буду притирать

[vasco]

keksoid
Алексей, вполне возможно, что между распредвалами другое количество звеньев, я ни разу не считал, всегда по меткам ставили и не заморачивались. Предположил из аналогии с бензиновым мотором спектры (мы на них правильность установки ремня проверяем по количеству зубьев между метками, 17 должно быть). Согласен не совсем корректная аналогия, но вот так "музыкой навеяло"

Добавлено через 6 минут 17 секунд:
посчитал по этой картинке включая омедненные звенья, получается 11.

[qein1]

qein1
у ТНВД две шестеренки, внутренняя (большая для средней цепи) и внешняя (маленькая для верхней) по какой было расхождение?
18 звеньев это, скорее всего, между звездочками распредвалов (ни разу не считал если что, обходился метками на цепи). 19 могло получиться в результате перескока цепи вперед на выпускном валу. Так-что, скорее всего, на ТНВД у тебя перескока не было! Хотя все зависит от того как считать

Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
Если совместить все метки и начать крутить колено, то до следующего полного совпадения меток сильно зае... устанешь

Не надо крутить ни чего до следующего полного совпадения меток.Выставляешь метки по распредвалам и по шкиву коленвала,если после этого сосчитать звенья цепи от метки на звезде впускного распревала до метки на наружной звезде ТНВД,то метка на звезде ТНВД должна быть на 18 звене ,а у меня была на 19.Считать я умею,работаю автослесарем больше двадцати лет....

[Ханурик]

Не надо крутить ни чего до следующего полного совпадения меток.

правильно метки совпадут только в ВМТ такт воспламенения, в другом такте они просто вообще не совпадают, тут спору нет (это если про соренто говорить

[vasco]

Не надо крутить ни чего до следующего полного совпадения меток.Выставляешь метки по распредвалам и по шкиву коленвала.................

не для этой темы спор, НО!!! Почему-бы не руководствоваться этим принципом достаточности при замене цепей? И почему идиоты корейцы рекомендуют проверять синхронизацию по всем меткам?
Я склонен считать, что при полном совпадении меток на остальных контрольных точках у тебя получился-бы +1 зуб на выпуске. На этом предлагаю спор завершить (по крайней мере в рамках этой темы)

[Ханурик]

На этом предлагаю спор завершить (по крайней мере в рамках этой темы)

правильно Тема: Замена цепи ГРМ

Добавлено через 1 час 23 минуты 36 секунд:
Продолжаю разбор своего Бегемота

Радиаторы у нас снимаются всем блоком в сборе, но для снятия нужно убирать верхнюю рамку "телевизора" и диффузор, а дальше просто две трубки кондиционера с двух сторон радиатора их откручиваем и убираем в сторону. Отцепляем патрубки интеркуллера, Отцепляем верхний и нижний патрубки радиатора (не забывая слить антифриз, тосол или воду здесь уж кто во что горазд). Отцепляем два нижних шланга на охлаждение АКПП и глушим шланги либо старыми свечами зажигания либо просто болтами, чтоб жидкость не вытекала. А далее выкручиваем две гайки с двух сторон и тянем аккуратно верх и весь блок радиаторов у нас выходит.
З.Ы.: Будьте осторожны с кондиционером Хладоген или как там его, нужно спустить только когда спускаете уходите подальше и не дышите этой гадостью, газ без запаха и вкуса, вызывает спазм дыхательных путей, с начало появится дикий кашель как у заядлого курильщика, потом выдыхать будете легко а вдохнуть полной грудью никак. Ребята учитесь на чужих ошибках, мне скорую вызывали но слава богу все обошлось супрастин помог снять спазм
И большое спасибо sever260 Виталя спасибо за подсказку яб еще долго голову ломал как снять радиаторы

теперь вот так выглядит мой машин

[Valtos]

Ну и жуть, как беднягу распотрошили. А фары зачем снимал?

[Ханурик]

А фары зачем снимал?

распотрошил я один ковыряюсь, а все только подсказывают, фары снял чтоб бампер снять. Бампер снял чтоб не повредить!!! сегодня обленился не пошел его дальше разбирать, там делов то осталось, открутить турбину, слить масло, снять капот, открутить от кожуха АКПП, и открутить подушки, грубо говоря час делов, но как то вот сегодня лень матушка меня одолела , потом будет самая жесть сорвать ДВС с места и вынуть, а дальше херня крути да крути снять поддон, станину, маслонасос, открутить шатуны от коленвала и вынуть поршня, а и забыл снять оставшиеся 2 цепочки, а потом пока жду запчасти буду начищать намывать клапана притирать. А как запчасти придут Собирать и дым пускать, яж говорю конструктор лего Главное с каким интересом я это делаю

[qein1]

Я склонен считать,

Вы можите считать всё что угодно,но и я не слепой и работаю с моторами не первый день...Про корейцев не надо рассказывать сказки,выше упомянутым способом поставленно достаточно много цепей и не в одном двигателе не возникли проблемы.Можите на досуге сами по эксперементировать.Спорить я с вами больше не собираюсь,тем более на эту тему.

[vasco]

ОФФ

Можите на досуге сами по эксперементировать

МожЕм! Но предпочитаем делать наверняка ! Не все эксперименты и не всегда заканчиваются удачно!
Сорри за ОФФ. Закрыто!

[kovtmik]

А как запчасти придут

Олег,
А во-сколько тебе запчасти стали?

[Ханурик]

kovtmik
Пока по запчастям без колечек в 8000 с колечками 11500, ну плюс еще шланги тормозные в шишках, тоже еще не считал, но их нажно менять сразу лучше все. Спасибо Виталику увидел показал

Добавлено через 43 минуты 9 секунд:
Небольшая информация из книги. может кому пригодится, цитирую:

Замер компрессии

(+/-)

Перед тем как это делать, проверьте зазоры в механизме привода клапанов газораспределения. Для этого снимите клапанную крышку и установите поршень 1-го цилиндра на такт сжатия. Проще всего это сделать, поддомкратив автомобиль с одной из сторон ведущего моста (we забудьте перед этим установить под колёса "башмаки", исключающие самопроизвольное движение автомобиля) и включив прямую (чаще всего четвёртую) передачу. Вращайте за колесо (если коробка передач не автоматическая) в направлении вращения при движении автомобиля и следите за клапанами; один из них открылся, закрылся и сразу начинает открываться второй. Первый клапан - выпускной, а второй - впускной. Это нужно знать, т.к. зазор для них разный. После того как закрылся впускной клапан, поверните коленчатый вал в том же направлении ещё на 60...90° (очевидно, что эту работу нужно делать вдвоём). Извлеките из набора щуп толщиной 0,05 мм и оцените с его помощью наличие теплового зазора. Он должен быть обязательно. Повторите эту операцию для других цилиндров в соответствии с порядком их работы.
Если зазор есть, то можно проверять компрессию. Если зазора нет, то начала его нужно отрегулировать, а лишь после этого проверять компрессию.
Сначала снимите крышку масло - заливной горловины или выдвиньте масло - измерительный стержень (щуп) и запустите дизель. Первым признаком низкой компрессии является сильный выброс через эти отверстия картерных газов. Для точной оценки необходимо воспользоваться компрессометром с пределами измерения от 1,5 до 4,5Мпа (15...45кгс/см2). Компрессию измеряют либо через отверстие под свечу накаливания, либо через отверстие под форсунку. Второй способ более предпочтителен, так как в этом случае заодно с компрессией можно проверить свечи накаливания, форсунки и ТНВД.
Перед демонтажем форсунок необходимо тщательно очистить накидные гайки трубопроводов форсунок и места установки форсунок в головку блока, чтобы исключить попадание грязи в цилиндр. Отсоедините от форсунок трубопроводы высокого давления и дренажные трубки низкого давления. С последними будьте аккуратны: у европейских автомобилей они гибкие и надеты на обратные конуса, поэтому если их просто тащить, то они рвутся. У японских автомобилей металлические дренажные трубки припаяны к плоским переходникам, затянутым гайками, когда гайку отворачивают, переходник может провернуться и вырвать дренажную трубку. Если форсунки вворачиваются в головку, то выверните их с помощью специального трубчатого ключа: для штифтовых форсунок фирм.
Примечание: не пытайтесь вывернуть форсунки за грани 2. "R. Bosch" размер под ключ равен 27 мм. Если после первых 0,5 оборота форсунка выворачивается с трудом, проверните её несколько раз туда и обратно. Если форсунки крепятся скобой и после снятия скобы не выходят из головки блока, то тогда может помочь простой инерционный съёмник. Гайка трубопровода 2 закрепляется на резьбе форсунки 1, гиря (массивный кусок металла любой формы с пазом, ширина которого на 0.5...1 мм больше диаметра трубопровода) одевается на трубопровод и резко перемещается вверх до удара в гайку 3 (используя съёмник, берегите руки!).
Если форсунка не идёт, её нужно повернуть внутри стакана в ту и другую сторону. Если форсунка всё равно не вынимается, то не нужно её бить или снимать головку блока цилиндров и выбивать форсунку изнутри. Рекомендуем простой и очень эффективный способ:
- закрепите все форсунки за исключением той, которую нужно выбить из головки;
- накиньте на неё скобу и закрепите гайкой так, чтобы между заплечиками форсунки и скобой был зазор 0,8...1 мм;
- подсоедините трубопроводы высокого давления и запустите дизель;
- когда услышите характерные хлопки (двигатель "сечёт"), заглушите дизель и спокойно вынимайте форсунку - газы во время работы внутри цилиндра аккуратно вытолкали её.
Мы с неизменным успехом использовали этот способ на различных двигателях.
Осмотрите отверстия под форсунки и, если там есть стальные теплоизолирующие прокладки, аккуратно извлеките их и положите в поддон, из которого они не смогут упасть. В противном случае, при прокрутке коленчатого вала дизеля их выбьет, и они потеряются.
Компрессометр для дизеля очень трудно (а при компрессии >1,6МПа невозможно) удержать рукой, прижав к отверстию под форсунку, поэтому нужно иметь переходники, выполненные по форме форсунок.
Подключите пусковое устройство. Компрессию можно проверять и без него, но в этом случае разряжается
аккумулятор, падает пусковая частота и значения компрессии во 2-м, 3-м и т.д. цилиндрах будут отличаться от действительных все больше и больше. Кроме этого, возникают проблемы с запуском дизеля в конце работы по диагностике.
Убедитесь в том, что коробка передач отключена и прокрутите стартером коленчатый вал, чтобы удалить нагар из отверстий под форсунки.
Установите в отверстие под форсунку 1-го цилиндра переходник и закрепите его (для дизелей фирм "Мерседес", "Опель", "Фольксваген", "Ауди", "Вольво", "Фиат" и других - вверните переходник). Подсоедините компрессометр, отведите его в сторону, чтобы воздух из цилиндров не попал Вам в лицо. Прокручивая коленчатый вал стартером, следите за стрелкой компрессометра. Когда она перестанет перемещаться, запишите показания прибора. Повторите измерения во всех остальных цилиндра.
Оценка результатов измерений
Если разница в показаниях для различных цилиндров >0,5МПа, то повторите замер и убедитесь в том, что Вы не ошиблись. Большая разница чаще всего свидетельствует о том, что в одном из цилиндров залегли компрессионные кольца, зажаты клапаны (отсутствует тепловой зазор), прогорели клапаны или прокладка между головкой и блоком цилиндров.
Если компрессия меньше допустимой (2,ОМПа для дизелей с разделёнными камерами сгорания; 2,6МПа - с камерами в поршне) в двух соседних цилиндрах, то это чаще всего вызвано прогаром прокладки между головкой блока и блоком цилиндров.
Если дизель имеет гидравлические толкатели, то уместно провести проверку на "масло" - через отверстие под форсунку в цилиндр с недостаточной компрессией заливают 15...20 мл моторного масла и через 30...40 секунд проверяют компрессию.
Если она резко возросла, то неисправна поршневая группа, если изменилась незначительно, то либо прогорел один из клапанов, либо - прокладка. Более конкретно указать причину низкой компрессии без снятия головки блока нельзя.
Если компрессия и свечи в порядке, необходимо оценить пусковую частоту вращения. Для этого не нужно иметь дорогостоящий мотор-тестер, достаточно отсоединить и отвести в сторону трубопровод любой из форсунок, взять секундомер, вращать коленчатый вал стартером и, глядя на пульсирующий выход топлива из трубопровода, измерить время, в течение которого насос выдаст 6 подач, после чего по таблице 1 определить пусковую частоту.
Зависимость пусковой частоты коленчатого вала от продолжительности времени между 6-ю подачами топлива


Примечания: 1 - итак, если время между шестью подачами топлива составляет 2...4 секунды, то пусковая частота достаточна для запуска Вашего дизеля; 2 - если время больше 4 секунд, то нужно проверять аккумуляторную батарею и стартер; 3 - чтобы топливо из трубопровода не лилось на дизель, оденьте на конец трубопровода прозрачную ёмкость из- под минеральной воды.
Трудный запуск дизеля может происходить из-за износа прецизионных пар топливного насоса высокого давления (ТНВД). Методика проверки ТНВД описана в п. 17.

Конец цитаты Талица как то не получилась

Замечание от модератора: BlkDem "Портянки" прячем под спойлер!